Почему дымит печь? Труба и дефлектор.

Любая печь, какое бы топливо мы не использовали рано или поздно выходит из строя. Расход топлива увеличивается, а эффективность его использования уменьшается. Это зависит не только от конструктивных особенностей печи, но в большей степени от исправности отдельных ее частей (дымохода, трубы, топки).

Хорошо сложить или капитально отремонтировать печь это искусство. А вот текущий ремонт вполне можно сделать своими руками. Обычно о ремонте печи мы вспоминаем, когда она начинает слишком сильно дымить. Диагноз здесь один – недостаточная тяга. Это может быть вызвано отложением слишком толстого слоя сажи на стенках дымохода или образования трещин и щелей в швах кладки.

Но как правило играют оба эти фактора. Скопление сажи, кстати, ведет не только к увеличенному расходу топлива, но и может вызвать пожар. Еще один факт – слой сажи в 3 мм почти наполовину сокращает теплоотдачу печки.

Вывод напрашивается один – систематически прочищайте топку и трубы. Делается это с помощью цепи, проволоки или шеста, которые опускают в трубу с привязанной к ним на конце большой тряпкой или ершиком.

Другой способ заключается в использовании химических веществ, которые, сгорая вместе с топливом, выводят из печки большее количество сажи. К таким веществам относится галит (хлорид натрия NaCL) или, по простому, обычная соль грубого помола.

Печь может начинать дымить с наступлением холодов и дождей. Это говорит о том, что толщина стенок дымохода и трубы просто недостаточна, т.е. недостаточна теплоизоляция. Ухудшения тяги и как следствие - дымление в этом случае происходит из за того, что кирпичные стенки начинают быстро отсыревать, промерзать и, проходящие по ним печные газы более быстро охлаждаются. Лечение здесь требует вскрытия. Дымоход открывают и промазывают все его швы и швы трубы, потом все это дело штукатурят, увеличивая толщину их стенок.

Трещины и щели в стенках топки и дымохода тоже существенная причина для снижения кпд работы печи.

Холодный воздух, который проникает в эти щели, особенно если они выше топки, не участвует в процессе горение, но тем не менее сильно снижает температуру в печи, что опять же – ухудшает тягу. Щели и трещины ведут к неконтролируемому подсосу воздуха, что приводит плохому горению топлива, а печь начинает дымить.

Для замазывания трещин в кладке обычно используют глиняный раствор. Но готовить его нужно потщательней дабы не создать с его помощью новых трещин. Для придания эластичности раствору в него иногда добавляют асбестовое волокно. А топочную дверцу укрепляют проволокой и также обмазывают раствором. Вьюшечные дверцы обмазывают обычным глиняным раствором.

Если в ходе ремонта дымохода и трубы необходимо менять растрескавшиеся или перегоревшие кирпичи, то поступают таким образом: удаляют испорченный кирпич, тщательно очищают это место, смачивают его водой, а потом кладут слой глиняного раствора на горизонтальный ряд кладки.

Для заполнения верхнего и вертикального швов раствор наносят на бока самого нового кирпича и после этого вставляют его на подготовленное место. Сам кирпич, перед нанесением на него глины, ненадолго опускают в воду.

Саму печь штукатурят по горячей поверхности, когда она протоплена. Обычный раствор для этого не подходит, так как он будет трескаться. Рекомендуется штукатурный состав делать из: 3 кг штукатурной извести, 9 кг мелкого песка, 1 кг гипса, 0,3 кг асбеста. Смесь разводят раствором поваренной соли. Побелку и покраску печи делают водными растворами.

 

 

Печь может дымить когда ее вот вот только сложили, и это во многих случаях нормально, потому что она сначала должна высохнуть. Топить ее во время сушки стоит часто, но небольшими порциями быстро прогорающего топлива и с не очень интенсивным огнем.

А вот если и после сушки печь продолжает дымить, значит, что-то не было учтено при проектировании печи и ее кладке.

Основных конструктивных причин задымления помещения от печи, как правило две:

Неправильно выбранное (слишком маленькое) сечение дымовой трубы
Теоретически сечения дымохода 125х125 мм (1/2 на 1/2 кирпича) достаточно для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, а сечения 125/190 мм (1/2 на 3/4 кирпича) – при теплоотдаче 4500 ккал/ч.

Малая высота и неправильное расположение трубы на крыше
Высоту трубы в зависимости от ее позиции на крыше нужно выбирать следующим образом:
Если труба расположена на расстоянии до 1,5 от конька крыши, то она должна быть на 0,5 м выше конька. При расстоянии от 1,5 до 3,0 м –на его уровне. Если еще дальше, то на уровне условной линии, проходящей от конька под углом 10 градусов к горизонту.

Безусловно, все недоработки можно устранить либо перекладкой печи, либо изменением высоты трубы. Но есть и другой способ, который можно применить и при нормальной тяге печи – установить на трубе дефлектор.

 

Устройство дефлектора

Это устройство действует по принципу отклонения потоков воздуха:
1 – колпак; 2 – обратный конус; 3 – диффузор; 4 – стойка; 5 – хомут; 6 – заклепки; 7 – болт М6; 8 – гайка М6; 9 – дымовая труба

Дефлектор состоит из двух стаканов и укрепленного над ними конусообразного зонтика. Нижний стакан имеет цилиндрическую форму. Его функции обычно выполняет металлическая, керамическая или асбоцементная труба 9, на которой монтируют дефлектор. К нижнему стакану с помощью хомута 5 болтами 7 крепят на стойках 4 расширяющийся книзу верхний стакан (диффузор) 3 и зонтик 1.

Работает дефлектор так: горизонтальные струи воздуха (ветер), встретив на своем пути стенки верхнего стакана, огибают его с боков. Часть воздушного потока, скользя по поверхности, заворачивает вверх и попадает в диффузор, подсасывая выходящий из трубы дым. При этом движение дымовых газов в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз, или снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает поступающий в трубу дым.

Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, который присущ всем дефлекторам: под зонтиком возникают вихри, которые замедляют выход дыма. Поэтому снизу под зонтиком устанавливают обратный конус 2, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя наружу.

Установка дефлектора дает заметный прирост тяги, что имеет большое значение, когда дымоход печи – не прямой, а имеет от 2 до 4 оборотов.

Чаще всего дефлектор делают из оцинкованного железа. Приведенные выше размеры дефлектора выбраны для установки на асбоцементной дымовой трубе диаметром 120 мм. Если изготавливать дефлектор своими руками, то колпак 1, конус 2 и диффузор 3 лучше собирать на фальцах. Но можно их собрать и на заклепках, или сварить контактной сваркой. Точных выкроек не привожу, они зависят от диаметра дымовой трубы, но соотношение размеров деталей может быть таким как указано на рисунке выше.

 

 

В качестве печного дефлектора предлагаю использовать данный несколько измененный дефлектор типа АСТАТО.

На рис.1 этот дефлектор в разрезе.

Все размеры привязаны к диаметру трубы – D.
Воздух проходя через дефлектор ускоряет своё движение между тарелками и за счет этого создает разряжение между ними, а это в свою очередь ускоряет выход дыма из трубы.

Недостаток подобного печного дефлектора вижу в том, что сжатие ветрового потока происходит только по-вертикали, а по горизонтали нет. Для дополнительного сжатия ветра и по горизонтали необходимо между тарелками поставить несколько перегородок. Оптимальным можно установить от 5-ти и более перегородок. А количество перегородок лучше иметь НЕЧЁТНОЕ.

Перегородки выполняют так же роль крепления тарелок друг к другу. Перегородки на этом рисунке не показаны.

Верхнюю тарелку необходимо сделать с крышкой (показана штрих-пунктирной линией), что бы вода и др. осадки не накапливались внутри верхней тарелки.

Этот дефлектор типа АСТАТО, и вот что написано в статье об их испытаниях:
"Кроме того, в результате испытаний выявлено, что эффективность дефлекторов ASTATO может быть повышена еще на 10-15 % за счет подбора оптимальной величины просвета между коническими дисками. Так, например, дефлектор на диаметр 140 мм имеет величину просвета 64 мм и коэффициент разрежения 65%. Этот же дефлектор с уменьшенной величиной просвета до 50 мм обеспечивает коэффициент разрежения 70,4% и соответственно разрежение до 15,6 Па при скорости ветра 6 м/с, см. таблицу..."

И далее читаем:
"Аналогичные результаты получены и на дефлекторах других диаметров. На всех моделях оптимальная величина просвета не превышала 0,4 от диаметра воздуховода и была меньше, чем на изделиях, выпускаемых фирмой ASTATO."

На данном чертеже величина просвета равна D, то есть просвет равен диаметру трубы. Это сделано намеренно так как есть возможность из-за уменьшения просвета уменьшить тягу дымовых газов из печи.
А при величине просвета равным или более диаметру трубы для выходящих газов сопротивление минимально.
Так что в дальнейшем Вы можете поэкспериментировать с просветом между тарелками (уменьшая его) и подобрать макс. тягу из трубы.

Следующие данные собраны по крупицам и были приняты за основу:
1. Диаметр дефлектора в 2,5 раза должен превышать диаметр вытяжной трубы.
2. Расстояние между усеченными конусами дефлектора равно 0,35-0,4 от внутреннего диаметра вытяжной трубы.
3. Угол между горизонтом и поверхностью конусов приняты равным 25 градусов.

Разрез дефлектора по плоскости А-А1.
По внешнему диаметру тарелок полезно будет сделать крупноячеистую сетку, от листьев, птиц и т.п.
Перегородки соединяют обе тарелки.
Материал дефлектора - оцинкованная сталь, толщиной хотя бы 1 мм.
Так как на дефлектор будет ветровая нагрузка, то закрепить его на трубе нужно достаточно надежно.

Ещё важно - для того, что бы дефлектор обдувался ветром со всех сторон, он должен быть ВЫШЕ конька крыши. Но если у Вас ветра нет вообще, то дефлектор в этой ситуации не поможет.

Источник: http://dachahelp.blogspot.com/