Удобрения и подкормки. Советы 2

 

 

Большая ошибка допускается дачниками при внесении удобрений слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше и быстрее его действие. Самое лучшее - вносить удобрение на глубину штыка лопаты. Если же удобрение вносится на глубину от 40 до 50 см или больше, то кислород не имеет к нему достаточного доступа, и поэтому удобрение не может как следует разлагаться и производить необходимое воздействие на растения. Практика показала, что слишком глубоко внесенное удобрение через несколько лет находилось в почве в том же самом виде, следовательно, от него не получилось никакой пользы.

Рецепт универсальной подкормки из золы: 1 стакан древесной золы на 10 л воды.

Не следует использовать для удобрения золу, полученную при сжигании деревьев, выросших у шоссейных дорог: такая зола содержит много свинца и других тяжелых металлов.

Хранить золу надо обязательно в сухом виде, например, в старых ведрах. Горячую золу следует вначале охладить под укрытием на улице. Если золу оставлять под дождем, она будет терять калий и много других полезных веществ.

Собрать много золы всегда трудно, поэтому, чтобы уменьшить ее расход, лучше подсыпать золу прямо в лунки при посадке томатов, огурцов, картофеля и т.д., а не удобрять всю грядку.

Зола от растительных отходов намного ценнее древесной. На огороде можно сжечь ботву томатов, огурцов, тыквы, картофеля, солому ржи, траву и т.д. Если ваша дача возле болота, зимой можно накосить осоки, камыша, сухой крапивы и сжечь.

Золу на песчаных почвах рекомендуется вносить только весной, а на тяжелых допустимо внесение и при осенней перекопке.

В песчаной почве часто не хватает магния, а он содержится в доломитовой муке. Поэтому известкование песчаных почв лучше производить доломитовой мукой, другие виды почв можно известковать мелом, гашеной известью. При внесении осенью извести, доломитовой муки половина нормы должна идти под перекопку почвы, а другую половину надо рассыпать по поверхности уже вскопанной земли и оставить лежать до весны.

Заросший пыреем участок нужно вскапывать не лопатой, а садовыми вилами. Пырей размножается подземными корневищами, и поэтому из каждого отростка, отрубленного лопатой, разовьется самостоятельное растение. Садовыми вилами можно приподнять спрятанные в земле корневища сорняка, отряхнуть прилипшую к ним землю и удалить с участка. А Замечено, что пырей не терпит соседства с георгинами, поэтому опытные огородники высаживают их по краям участка и вдоль дорожек.

Старое ведро может стать центром оригинальной грядки. Для этого берут старое ведро (железное или пластмассовое), в боковых стенках которого гвоздем пробивают множество отверстий. Ведро закапывают в землю так, чтобы верхний его край находился на уровне поверхности почвы и заполняют компостом. Вокруг ведра высаживают овощи - томаты, огурцы. При поливах воду наливают в ведро. Вода, просачиваясь через слой компоста, поступает к растениям уже обогащенной питательными веществами.

На тяжелых почвах и в низких местах грядки целесообразно размещать с севера на юг. В этом случае растения в полдень получают максимальное количество солнечных лучей, которые проникают и в междурядья, подсушивая почву.

На легких почвах, в сухих местах грядки лучше располагать с запада на восток. При таком расположении растения затеняют междурядья, сохраняя тем самым влагу.

Образованию подпочвенного уплотненного слоя, который не пропускает ни воду, ни воздух и препятствует росту корней, способствует хождение по земле и особенно перевозка тяжестей. Поэтому при изменении планировки огорода на месте бывших дорожек овощи всегда растут хуже. Чтобы этого избежать, целесообразно устраивать постоянные грядки, а между ними - постоянные дорожки. Оптимальная ширина грядок - 100-140 см: в этом случае до ее середины можно дотянуться с дорожки и все необходимые работы (рыхление, посадка, прополка и т.д.) проводить, не наступая на нее. Ширина дорожек - не менее 30 см.

При выращивании овощей можно не располагать ряды по всей длине грядки, а разделить ее площадь на блоки и располагать в них ряды вдоль или поперек или же просто разбрасывать семена. Такой вариант удобен для последовательных посевов быстрорастущих культур: в этом случае предшествующая культура убирается со всей площади блока. При плотном произвольном посеве хорошо растут салаты, зеленные культуры, корнеплоды, долгорастущие компактные культуры.

На огородных грядках можно проводить компостирование. Для этого из материала, предназначенного для компостирования, формируют грядки, присыпая их землей. Процессы разложения помогают хорошему прогреванию такой грядки, а это позволяет раньше производить сев. Разложение компостируемых материалов происходит в течение года, затем грядку перекапывают. На следующий год опять формируют грядки-компосты из нового компостного сырья.

В Западной Европе все большее применение находит система органического земледелия. Ее сторонники не используют основную обработку почвы - сев проводят на слой компоста, разбросанного по поверхности земли после удаления сорняков. По мнению сторонников такой минимальной обработки, перекапывание почвы приводит к потерям органических веществ, ее иссушению, разрушению естественной структуры и усиленному размножению сорняков.

В теплицах против утомления почв можно применять термическую обработку. Термическая обработка стерилизует почву, уничтожает вредителей, болезнетворные микроорганизмы, семена сорняков. В случае явного утомления почвы можно воспользоваться старым методом: покрыть землю в теплице тонким слоем соломы и поджечь ее.

После осенней уборки урожая и обработки почвы ее можно укрыть листьями свеклы, хрена, капусты, салата, выполотыми сорняками и т.д., а сверху все присыпать компостом. Весной разложившееся покрытие заделывают в землю при вскапывании. Такое поверхностное компостирование способствует меньшему промерзанию почвы зимой и быстрому оттаиванию весной. Особенно много питательных веществ получает почва за зиму из присыпанного компостом слоя крапивы.