Учимся делать прививки

Научиться прививать – мечта многих садоводов-любителей. И это понятно. Кому, например, не хочется получить на одной взрослой яблоне яблоки нескольких сортов. Или в крону яблони привить черенки груши, сладкоплодной невежинской рябины и дождаться их плодоношения?

Так, пересадка черенка с плодоносящего лимона на выращенный из семечка сеянец позволит последнему вступить в плодоношение уже через 1...2 года, в то время как те же непривитые сеянцы начинают плодоносить лишь через 10...15 лет и позднее.

С помощью прививок можно приживлять черенки крыжовника (смородины, сливы и т. д.) одного сорта на кустах тех же растений другого сорта, черенки виргинской черемухи на обыкновенной лесной черемухе, черенки груши на ирге (для выращивания карликовых деревьев высотой до 1,5...2 м в стелющейся форме), и даже пересаживать почки помидоров на картофель (при этом в верхней части растения вырастут плоды помидоров, а внизу – клубни картофеля).

С помощью прививок удобно проводить испытания районированных и новых для этого региона плодовых деревьев и кустарников.

Однако большинство любителей-садоводов относятся к этому важнейшему способу вегетативного размножения сортов плодовых пород с каким-то недоверием или весьма неохотно.

По-моему глубокому убеждению подобное отношение садоводов к прививке объясняется прежде всего их неуверенностью в своих силах. Именно неуверенность является главной причиной того, что садоводы-любители, даже уже прошедшие по книгам курс теоретической подготовки, так и не решаются приступить к практическому проведению прививки.

А ведь все не так уж и сложно!

Рис. 1. Простая копулировка с косым срезом:
а – привой (отрезанный черенок); б – совмещенный привой и подвой.


Тренировки обычно начинают с так называемых учебных (подготовительных) прививок, используя ветки диаметром 3...4 мм. Для этого ранней весной (у нас на Урале это – середина апреля – начало мая) от однолетней вежи (то есть ветки прошлогоднего прироста) тополя, сирени или какого-нибудь другого декоративного кустарника или дерева с помощью острого медицинского скальпеля с большим брюшком (их продают в аптеках) отделяют 3...4-сантиметровый черенок, сделав косой срез (рис. 1, а).

Далее только что полученный черенок «возвращают» на место, то есть прижимают срез черенка к срезу побега, стараясь, чтобы кора черенка и побега совместилась по всему диаметру (рис. 1, б). Естественно, обе части идеально подойдут друг к другу, даже если срез сделан недостаточно аккуратно (вы в этом случае совмещаете «половинки» одного среза). Теперь, сжимая одной рукой черенок и побег в месте среза, другой рукой начинают осторожно обматывать с некоторым натяжением место среза изоляционной поливинилхлоридной лентой, располагая последнюю пипкой стороной внутрь. Обмотку осуществляют по винтовой линии, полностью закрывая место среза. Для обмотки желательно заранее нарезать 10...12-сантиметровые куски изоляционной ленты шириной 7...8 мм. После этого можно приступать к учебным прививкам, «сращивая» этим же способом однолетние веточки (побеги) уже диаметром 5...6 мм.

Работу выполняют спокойно, не спеша, но и не затягивая, чтобы поверхности среза не окислились на воздухе (последнее обстоятельство ухудшает срастание частей друг побега с другом).

Если учебные прививки выполнены правильно, то уже через 10...15 дней после начала сокодвижения на привитых черенках начнут набухать, а затем и распускаться почки. Заметим, если черенки в связи с опасностью подмерзания веток зимой заготавливают осенью, то почки на черенках уже называют глазками. Полное срастание обеих частей обычно происходит через 2...2,5 месяца. Изоляционную ленту с места прививки чаще всего снимают либо осенью текущего года, либо весной следующего. Хотя эту работу можно отложить и на более поздний срок. Важно, чтобы по мере роста ветка в месте прививки не оказалась более тонкой по сравнению с остальными частями ветки.

Учиться прививать можно и зимой. Это даже еще проще. Для учебных зимних прививок подойдут черенки, оставшиеся после обрезки тополей и других декоративных деревьев, которые ежегодно «подстригают» в городах. Черенки промывают и устанавливают в баночку с водой. Через 1...2 дня уже можно приступать к тренировкам, осуществляя прививку указанным выше способом. В этом случае срастание верхней части ветки с нижней произойдет через 20 дней, а то и раньше. Не забывайте два раза в неделю менять воду в банке. Кстати, черенки тополя, поставленные в воду, хорошо дают корни, так что их можно посадить в цветочный горшок для дальнейшего наблюдения, а весной пересадить в открытый грунт.

 

Рис. 2. Прививка сбоку подвоя.


После приобретения практических навыков в технике прививки весной смело приступайте к пересадке черенков понравившихся вам культурных сортов яблонь, груш, слив на подвои, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Помните, главный залог успешной прививки – наличие привоя с еще ненабухшими почками (привой – это то, что мы прививаем, подвой – на что прививаем). Если же почки (глазки) на привое уже набухли (тронулись в рост), прививка не удастся. Для подвоя аналогичное требование желательно, но не обязательно. В случае необходимости в средней полосе России прививки, например, яблонь и груш, разрешается делать до конца мая, а то и до середины июня, когда на деревьях уже распустятся листья. Если вы хотите привить черенки на семенные подвои (дички) этой весной, но прошлой осенью не успели их посадить в нужном месте на участке, не переживайте, ничего еще не потеряно. Просто ранней весной выкопайте выбранные вами подвой, например, сеянцы сибирской ягодной яблони, взрослые деревья которой дают плоды всего диаметром 8...10 мм, но отличаются большой зимостойкостью, и тут же посадите их на участке. К середине июня сеянцы хорошо приживутся, и на них уже можно будет делать прививки. В результате вы «сэкономите» целый год. Я в этом убедился на практике. Однако более поздние прививки черенками нежелательны, так как за лето молодые побеги не успеют хорошо одревеснеть и зимой могут погибнуть. И не все культуры переносят подобные летние прививки. Так, у сирени прививка окажется успешной лишь тогда, когда почки, как на привое, так и на подвое еще не тронулись в рост.

Рис. 3. Прививка вприклад с седлом.


Описанный выше способ прививки (простая копулировка с косым срезом) – самый простой и один из лучших способов пересадки черенков, обеспечивающий плотное прилегание привоя с подвоем. Выполнять ее лучше всего на одревесневших однолетних побегах диаметром 4...8 мм. Раны на побегах при этом образуются небольшие, поэтому заживают очень быстро, а срастание получается прочным из-за отсутствия зазоров (щелей) между привоем и подвоем. При простой копулировке с косым срезом диаметры привоя и подвоя должны быть одинаковыми или почти одинаковыми. Первоначально делают срез на привое, а затем – на подвое. Если черенок привоя слишком длинный, его предварительно разрезают на несколько частей перпендикулярным резом над почкой и ставят черенки в банку с чистой водой (банку держат в полутени). Конечно, длина площадки среза на привое должна быть равна длине площадки среза на подвое (разрешается длину среза привоя сделать на 1...2 мм короче, чем надо).

Для прививок простой копулировкой, как и для прививок другими способами, берут черенки длиной 20...25 см с двумя...четырьмя почками и более. Чтобы поверхности срезов черенков привоя не окислялись на воздухе, что, как уже говорилось, не только ухудшает срастание, но и чаще всего делает его просто невозможным, подготовленные черенки сразу же опускают в стеклянную банку с чистой водой, чтобы последняя закрыла места срезов. Простая копулировка с косым срезом дает возможность пересаживать на одно дерево вообще-то неограниченное число черенков разных сортов. А так как эту прививку выполняют на концах однолетних побегов (веток), то общий вид кроны растения-подвоя не изменяется.

Рис. 4. Прививка в расщеп с седлом.


Научившись хорошо делать несложную прививку простой копулировкой косым срезом можно переходить к другим, чуть более сложным, но более эффективным способам прививок: простой копулировке вприклад сбоку подвоя (рис. 2), а также прививкам вприклад с седлом (рис. 3) и в расщеп с седлом (рис. 4), причем, если подвой большего диаметра, можно вставить в расщеп и два черенка. В последнем случае на подвое оставляют лучше прижившийся черенок, а более слабый, как правило, удаляют, чтобы черенки не мешали росту друг друга. Техника выполнения этих способов прививки проста и хорошо понятна из приведенных рисунков. Как видим, на них иллюстрируются приведены способы прививок, когда диаметры привоев меньше диаметров подвоев.

Чтобы научиться успешно прививать, совсем не обязательно знать все способы прививок, которых еще существует достаточно много и которые мы здесь не рассматриваем. Вполне достаточно освоить лишь способ простой копулировки с косым срезом (когда диаметры привоя и подвоя примерно одинаковы) и прививку в расщеп с седлом (плечиками), когда диаметр привоя намного меньше диаметра подвоя. И хорошо овладев этими способами прививки, можно не тратить время на изучение других.

Прививки, способы выполнения которых приведены на рис. 1...4, можно выполнять и в период сокодвижения (на Урале сокодвижение у подвоев начинается в последней декаде апреля), но, конечно же, лучше проводить их перед началом сокодвижения. Поэтому, как только просохнет почва на участке и установится положительная температура, можно начинать прививки. Повторяю, на одно дерево или один кустарник можно привить любое число черенков любых сортов. И еще один совет. Перед началом «сезона прививок» не поленитесь еще раз провести учебные прививки на садовой или дикорастущей поросли.

Как показывает практика, лучше всего удаются прививки, если привой и подвой принадлежат одному и тому же ботаническому семейству. Пересадка черенка из одного семейства на подвой из другого семейства или не удается, или удается очень редко. Бывают также случаи, когда оказываются непригодными для прививки даже разные сорта растений, например, яблок, принадлежащих к одному семейству. Такие сорта просто несовместимы друг с другом. При этом иногда в первое время привой и подвой вроде бы и приживаются, но в дальнейшем привой отторгается. Несовместимость одних сортов с другими еще недостаточно хорошо изучена. Кстати, с помощью прививки удается не только на надежном подвое «вырастить» нужный привой, но и сэкономить место на участке. Так, если в крону женского экземпляра облепихи привить несколько черенков от мужского растения, то таким образом можно освободить место на участке, отказавшись от посадки мужского растения.
Некоторые рекомендации

• Черенки для прививок желательно заготавливать поздней осенью (октябрь – начало ноября), срезая их с однолетних, хорошо вызревших побегов, расположенных с южной стороны деревьев и кустарников.

• Черенки лучше брать с плодоносящих сортов, что значительно ускоряет сроки вступления их в плодоношение.

• Для прививок непригодны даже слегка подмерзшие однолетние побеги, что иногда случается при заготовке их в конце зимы. Побеги должны быть здоровыми, без механических повреждений. Чтобы определить, подмерзли ли однолетние побеги, например, заготовленные еще осенью и хранящиеся в снегу, достаточно у них слегка обновить срезы внизу и поместить в банку с чистой водой. Если черенки хорошо перезимовали, вода остается прозрачной, если же они все-таки подмерзли, вода приобретет желтовато-коричневую окраску.

• Чтобы заготовленные осенью черенки не подсохли, их рекомендуется хранить в закрытых полиэтиленовых мешочках на морозильном отделении холодильника, если там, понятно, есть место.

• Предохраняя черенки от подмерзания, заверните их (не забыв про торцы!) в 10...15 слоев газетной бумаги, а полученный цилиндр хорошо завяжите. Название сортов и культур укажите не только на черенках, но и на упаковке.

• Часто черенки хранят на садовом участке в полиэтиленовых мешочках под слоем снега толщиной 50...60 см с теневой стороны. Чтобы мыши не повредили черенки, последние нужно тщательно закрыть со всех сторон металлической сеткой с мелкими ячейками, а перед началом таяния снега прикрыть место хранения картоном.

• Лучшее время для прививок – утро или вечер (когда спадет жара).

• Не проводят прививки в дождь, так как наличие влаги сильно усложняет организацию надежной изоляции места прививки, снижая приживаемость черенков.

• Острый скальпель или нож – половина успеха. Затачивают их на мелкозернистом оселке.

• Перед началом прививки обновите срез у черенков, укоротив последние снизу на 0,5...1 см, и тут же установите их в стеклянную банку с чистой водой, защитив от прямого солнечного света.

• Перед началом прививки тщательно вымойте руки с мылом, подготовьте сухую марлю или мягкое полотенце, чтобы протереть в случае необходимости черенки, а также налейте в стеклянную банку чистую воду. В процессе прививки не касайтесь руками места среза.

• На летние сорта лучше всего прививать летние сорта, на осенние – осенние или летние, на зимние (поздние сорта для зимнего потребления) – зимние. Не следует прививать на подвои летних сортов черенки поздних сортов, так как первые начинают раньше готовиться к зиме, однолетние побеги у привоя могут не успеть вызреть.

• В верхнюю и среднюю часть кроны деревьев желательно прививать зимостойкие сорта, в нижнюю – среднезимостойкие. На зиму нижние прививки окучивают снегом.

• Чтобы снег весной при таянии не сломал привитые черенки, слабые саженцы и тонкие ветки у молодых деревцев, до начала окучивания деревьев снегом (и после него!) втыкают в выпавший снег поближе к местам прививок и к тонким ветками и стволикам легкие деревянные планки сечением примерно 1x1,5 см или тонкие дранки. Опоры должны выступать над верхушками сугробов, образовавшихся в результате окучивания. В этом случае слежавшийся за зиму тяжелый и плотный снег во время таяния весной будет опираться не на ветки деревьев, а на планки, плавно оседая по ним. Если вы все сделаете правильно, поломок не будет. Под нижние ветки можно установить и горизонтальные деревянные опоры.

• Прививки часто проводят на заранее выращенных семенных подвоях (дичках), подобрав для этого семена зимостойких культурных сортов или дикорастущих видов.

• Чтобы ускорить работу, сначала подберите места, где лучше всего прививать черенки, и пометьте их лоскутом цветной ткани.

• При необходимости за 1...2 дня до начала прививки хорошо промойте чистой водой крону дерева или куста и просушите ее.

• Срезы на черенках можно делать в направлении как к себе, так и от себя (как кому удобнее). Важно только не порезать пальцы.

• При простой копулировке с косым срезом черенок на наклонной ветке срез формируют так, чтобы его плоскость была обращена кверху. Черенки, привитые снизу ветки, в дальнейшем могут отломиться под тяжестью собственного веса.

• На вертикальных побегах срезы на подвое разрешается делать с любой стороны.

• Если диаметры привоя и подвоя немного отличаются друг от друга, при их совмещении (в отличие от рекомендаций специалистов) лучше ориентироваться на кору, а не на слой светло-зеленого камбия под корой, который при наложении привоя на подвой уже не виден.

• При выполнении простой копулировки с косым срезом желательно, чтобы почка (глазок) на черенке находилась чуть выше места среза (см. рис. 1). Объясняется это тем, что у расположенной так почки лучше условия для питания, следовательно, приживаемость ее выше.

• Чтобы поверхность среза привоя не окислилась на воздухе, при прививке любым способом вначале готовят (подрезают) черенок и сразу же опускают его в банку с чистой водой. Затем уже занимаются подготовкой подвоя.

• При всяких задержках в процессе прививки черенок должен находиться в воде.

• Перед началом прививки с черенка необходимо удалить воду, осторожно промокнув его сухой марлей (влажный черенок трудно плотно обмотать лентой).

• Места прививок обматывают лентой полностью, даже с некоторым запасом, чтобы не оставить раны открытыми, так как это приведет к усыханию черенка.

• Так как сокодвижение у косточковых культур (слива, вишня, абрикос и т. д.) наступает раньше, а период его короче, чем у семечковых (яблоня, груша, арония и т. д.), то прививку косточковых проводят в первую очередь и до начала сокодвижения.

• Срез на черенке формируют одним ровным движением хорошо заточенного скальпеля или прививочного ножа (в случае их отсутствия подойдут небольшие кухонные ножи с тонким и острым лезвием). Дополнительные неровные подрезы и особенно подскабливание ножом древесины на подвое и привое сильно ухудшают приживаемость черенков.

• Если срез не удался, его следует повторить на новом месте.

• Подготовку привоя и подвоя к пересадке стараются выполнить по возможности побыстрее, чтобы поверхности срезов не окислялись на воздухе. Конечно, быстрота действий достигается практикой. Однако прививку выполняют спокойно, так как поспешность чаще всего приводит к неудачам.

• Чтобы черенки лучше прижились, наденьте на них, включая место прививки, полиэтиленовые колпачки. Ширина подобных колпачков 4...4,5 см, длина 20...25 см и более. На ветке колпачок закрепите бельевой прищепкой. Широкие полиэтиленовые мешочки для этой цели непригодны, так как в дождь и ветер они могут стать причиной поломки черенка.

• Лучше всего приживаются черенки при продолжительной пасмурной погоде и дождях, хуже – в жару. В жаркую погоду привитые черенки лучше дополнительно притенять бумагой.

• Если черенки пошли в рост и полиэтиленовые колпачки им стали тесны, последние нужно осторожно снять и заменить на более широкие.

• В случае, если после снятия колпачка на черенке стали увядать листья, нужно немедленно возвратить колпачок на место.

• Молодые зеленые черенки нужно тщательно защищать от тлей, а также оберегать от поломок и других повреждений.

• Для прививок непригодны жировые побеги («волчки»), у них рыхлая древесина, а почки плохо развиты.

• Лучше всего удаются прививки на сильных вертикальных побегах.

• На свисающих к почве ветках привитые черенки растут медленно, к тому же поздно вступают в плодоношение.

• На местах прививок повесьте металлические или пластмассовые бирки с указанием сорта привитого черенка и датой осуществления прививки.

• При прививках зеленых черенков помидоров на картофель или при пересадке черенков помидоров, арбузов и дынь на тыкву в качестве инструмента наиболее удобны тонкие и острые лезвия от безопасной бритвы.

Чтобы закрепить полученные знания на практике, в первые 3...4 года прививки лучше всего делать ежегодно. Даже некоторые неудачи принесут вам пользу. А это уже много. Самое главное – начать, не откладывать обучение прививке на будущее, преодолеть неуверенность в себе. Остальное уже проще. Успехов вам!

http://idea-master.ru/Uchimsya-delat-privivki.html