Как восстановить поврежденные деревья в саду
Деревья, у которых в суровую зиму погибли крона и штамб, садоводы обычно выкорчевывают и сажают молодые саженцы, то есть выращивают деревья заново.
Однако даже при, казалось бы, полной гибели растения еще не все потеряно. Ведь в почве, как правило, остаются живыми корни, и их вполне можно использовать. Утраченную же надземную часть садоводу несложно заменить любой многолетней ветвью, срезанной во время ранневесенней обрезки плодового дерева той же породы. В результате получается новое дерево из нескольких «деталей». Конечно, равноценной замены выкорчеванному дереву не будет, но налицо и преимущества такого «конструирования» перед посадкой саженца. «Новичок» быстро растет, перерыв в получении урожая короток, и наконец, садовод независим от наличия посадочного материала.
Примером может служить выращенная жителем Харькова В. Сущенко яблоня сорта Макинтош. Садовод вырастил ее, что называется, на чужих корнях. Все операции проводил весной: удалил вымерзшее дерево в период распускания почек, привил во время появления листьев. Из многочисленных корней выбрал три горизонтальных диаметром 1,7; 2,5; 3,1 см. К ним привил за кору однолетние побеги Пепина шафранного, заготовленные зимой. Места прививок обвязал пеньковым шпагатом (впоследствии перепревшим) и обмазал садовым варом. После прививочных операций яму засыпал почвой, а верхушки привитых побегов вывел дугой и связал в пучок высотой 11 см. В таком положении прививки находились все лето, в течение которого они прижились и дали приросты от 31 до 47 см. От полегания по мере роста хозяин связывал их дважды. Весной следующего года на косые срезы побегов нового сорта «насадил» (за кору) 5-летнюю ветвь толщиной в нижней части 3 см. Предварительно на косых срезах подвоя выровнял края, на привойной ветви в местах прививки отделил язычки коры. Ширина язычков равна ширине срезов на побегах Пепина шафранного. Очень важный момент — вымачивание комлевой части 5-летней ветви в теплой воде, пока кора не станет свободно отделяться от древесины. Правда, здесь требуется периодический осмотр, иначе могут пробудиться почки.
Чтобы удержать «толстую» ветвь в вертикальном положении, В. Сущенко подвесил ее к четырем кольям, воткнутым в почву в виде стремянки, а «тонкие», поочередно вставляемые под кору, зафиксировал широким резиновым кольцом. Надел его заранее. Затем прививку обмотал изоляционной лентой снизу вверх, заменяя ею резиновое кольцо, а поперечный срез замазал пластилином. Чтобы узелок прививок не расшатало ветром, нижнюю часть «толстой» ветви подвязал к перекрещенным рейкам, концы которых прикрепил к кольям. Таким образом, переходом от корней (подвоя) к ветви (привою) послужили своеобразные мостики из двухлетних побегов.
После окончания всех прививочных и подвязочных работ садовод первично сформировал «крону» и все «сооружение» обернул в пленочную простыню, чтобы предохранить от подсыхания. Приблизительно через месяц, когда начали распускаться листочки, ветвь постепенно в течение трех суток освободил от пленки. Сначала пленку снимал только на ночь. К осени составленное из «деталей» деревце достигло высоты 175 см. В третьем вегетационном периоде рост его был еще интенсивнее, а на четвертый год оно уже плодоносило. К осени четвертого года мостики настолько утолщились, что хозяин освободил деревце от кольев. Так в саду взамен вымерзшей появилась составная яблоня. Хочется обратить внимание тех, кто решит воспользоваться этим опытом, на подбор годичных побегов для мостиков. У В. Сущенко пригодными оказались лишь те из них, которые принадлежат к сортам и формам, способным образовывать придаточные корни. Иначе мостики в почве выпревают.
Обычно хорошо укореняются побеги лесной яблони и Пепина шафранного, совсем не образуют придаточных корней Боровинка и Кальвиль снежный.
Если кому-то приведенные способы прививок покажутся слишком сложными, можно воспользоваться другими, на чей-то взгляд, более легкими. К ним относится и прием, применяемый Т. Пшеничниковым из Ивановской области. Сначала садовод оголяет корни погибшей яблони. Рядом с ними втыкает в землю заостренную здоровую пришпиленную ветку. Заглубляет ветку так, чтобы придать ей устойчивость. Затем к ней на уровне поверхности земли прививает в боковой разрез корень. Если корни мелкие, то берет не один, а два-три. Избранная ветка может быть огромным суком, тогда для страховки лучше после прививки привязать ее к колу, чтобы подвой и правой при ветре не смещались один относительно другого. Но если корень привит выше уровня земли, «подвешен», то садовод обходится без опоры. Можно усилить прочность скрепления компонентов несколькими гвоздями. Эта прививка, сделанная в период сокодвижения или в начале его, удается даже новичкам.
Точно таким же способом некоторые садоводы размножают яблони, откапывая корни под кроной живого дерева и прививая к ним веточки избранного сорта.
А вот еще достаточно легкий прием, которым с успехом пользуется Р. Сепчугова из Новороссийска. Она срезает черенки для прививки по мере надобности прямо с дерева перед началом сокодвижения, когда на почках появляется пушок-первый признак их распускания. Срезанные свежие черенки хранит в тени, обернув во влажную ткань, не менее 10 дней. Перед началом прививки кладет черенки на лист темного железа на солнцепек. В зависимости от температуры 2-4 дня черенки так и лежат на солнце, пока кора не подвянет, даже чуть сморщится. В момент прививки срезает концы черенка, а оставшейся частью с двумя-тремя почками прививает (любым способом) подготовленный подвой. Срастание стопроцентное.
У садоводов-опытников нередко на одном дереве бывает много прививок. Для того чтобы их помечать, нужны простые и удобные этикетки. Вот как раз такие Ю. Черний из Чернигова и научился делать. Берет кусочек полихлорвиниловой пленки (ПВХ - марки В) размером примерно 6х4,5 см, перегибает ее пополам, внутрь вкладывает кусочек белой бумаги с необходимой надписью. Вложенная бумажка-этикетка по всему периметру на 3-4 мм меньше самой пленки, поэтому ее края склеиваются после проглаживания всего изделия горячим утюгом. К ветке дерева этикетку, в которой горячим гвоздем проделана дырочка,хозяин привязывает капроновой нитью. Это просто и удобно. Такие этикетки выдерживают суровые зимы и выглядят как новые.
Они наверняка понадобятся и Н.С. Саганюку из Ровенской области, которому удалось на маленьком участке разместить все, что хочется. Садовод нашел выход в том, что на одну яблоню прививает черенки нескольких сортов. Если эти сорта различаются по срокам созревания, то в верху кроны размещает самые поздние, в средней части - осенние, а внизу — летние. А можно яблоню «раскрасить» прививками, как красками. В середину кроны помещает сорта, цветущие розовато-красным цветом, на периферии — совсем белые.
С. Махмудов (Узбекистан). Способ прививки трубочкой из коры - очень прост и, на мой взгляд, доступен всем, кому не лень. Если прививка не приживется весной, ничего страшного — в августе ее можно повторить окулировкой. Я беру правой с южной стороны кроны с однолетней хорошо вызревшей ветки. Отрезав ее секатором или острым ножом, сразу же удаляю листовые пластинки для того, чтобы меньше было испарения влаги. Потом на толстой части ветки надрезаю кору в середине между двумя почками. Кору срезаю очень осторожно. Чуть сильнее надавишь ножом, срезается тонкий слой нетвердой древесины, и трубочка не получается. Приноровился я левой рукой крепко держать ветку около среза с «длинной стороны», а правой, взяв короткий конец, слегка поворачивать его вправо. В это время кора должна отойти от древесины и можно ее вынуть трубочкой. Но для дела подойдет лишь целая трубочка. Если же она треснула, все надо начинать сначала.
Когда трубочка готова, подбираю подвой, соответствующий по толщине привою, и, наметив место среза, верхушку подвоя срезаю. Отгибаю кору набок и надеваю приготовленную трубочку на подвой. Ее двигаю по оголенному подвою до тех пор, пока она «не сядет» плотно. Вот и все, прививка окончена. Через 10-12 дней почка трогается в рост. Если прививка не прижилась, можно повторить ее на другой ветке.
Для фиксации прививаемого черенка Б.П. Давьщов из Наро-Фоминска Московской области использует резиновую трубочку длиной 25-30 мм. На подвое она должна перекрывать начало и конец среза на 2-3 мм. В промежуток между клином подвоя и стенкой трубочки садовод вводит клин привоя до совпадения срезов по вертикали. Камбиальные слои прививаемых растений оказываются плотно прижатыми друг к другу по всей длине. Вот и вся премудрость.
Подвой и привой Б.П. Давыдов подбирает по возможности одного диаметра, а срезы делает одинаковой длины. Желательно иметь набор резиновых трубочек разного диаметра. Внутреннее сечение выбранной трубочки должно быть несколько меньше, чем общий диаметр подвоя и привоя. Если же сечение окажется большим, придется ввести уплотнитель (обрезки веточки, спичку) между подвоем и стенкой трубочки. В сентябре трубочку можно снять. К этому времени от дождей, солнца, ветра резина ветшает и снять ее легко.
При любом способе прививки черенком в первый год его рост ослаблен, он часто обламывается под воздействием ветра. Однако таких неприятностей не бывает у садовода Ю.М. Попова. Он предварительно вымачивает черенки в 5 %-ном растворе сахара в течение 2-6 ч. Замечено, что они приживаются хорошо и растут быстрее, да и каллус (ткань, образующаяся в месте повреждения) лучше. Чтобы черенки не отломились после снятия обвязки из-за ветра, снега и т.п., садовод при обвязке спящую почку на черенке оставляет открытой. Тогда, даже если прививка, отломившись, погибнет, на следующий год побег появится из почки, тем более что каллус к этому времени уже будет мощным.
В.И. Ветров (Ставрополь). Во многих изданиях встречался мне совет делать прорезь для образования «язычка» при выполнении улучшенной копулировки, отступив на 1/3 от концов среза как на прививаемом черенке, так и у прививаемой ветви. А какой глубины должна быть прорезь - неизвестно. На опыте я убедился, сто оба среза должны быть в 2-4 раза длиннее, чем диаметр прививаемых компонентов. Определить на глаз место начала прорези для образования «язычка» начинающему садоводу несколько затруднительно. Неточность же может привести к несовпадению срезов. Лучше использовать для ориентира ширину прививочного ножа. Начинать прорезь надо тогда, когда тыльная его сторона совпадает с концом среза. А чтобы лучше совпали срезы черенка-привоя и подвоя,необходимо прорезь довести до середины среза, Если прорези будут несколько длиннее, чем требуется, то тоже не беда. Важно, чтобы срезы точно совпали.
