Как прорасти черенки винограда дома.

Пришло время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретённых черенков.

В конце февраля — начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Внизу делаем срез секатором под почкой,вверху срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка.Если черенки были нарезаны раньше, то срезы всё равно обновляем.

После этого черенки горизонтально замачиваются в талой или дождевой воде с добавлением мёда (столовая ложка на 10л) в течение суток. Мёд обязательно натуральный! Черенки должны полностью находиться в растворе. Через сутки достаём черенки и опускаем их в раствор любого корнеобразователя (корневин, гетероауксин), готовя его по инструкции на упаковке. Черенки ставим вертикально в литровую банку и наливаем раствор корнеобразователя так, чтобы нижняя почка находилась в нём. В этом растворе черенки находятся столько, сколько сказано в инструкции. После этого желательно парафинировать верхнюю почку черенка, для того, чтобы она не пересыхала. Состоит парафиновый раствор из 80 % парафина, 10% воска, 10% смолы 50 гр воды. Когда этот состав полностью расплавится, даем ему немного остыть. Возле ёмкости с расплавленным парафиномставим ёмкость с холодной водой. Быстро погружаем верхнюю почку в парафин и сразу в воду. Пленка, которая образуется предохраняет от пересыхания.

Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.

Всё это была предварительная подготовка к главному этапу- образование корешков. Можно использовать два варианта.

Первый вариант — проращивание в воде.

В обычную литровую банку (или несколько — в зависимости от количества черенков) на дно кладём слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаем такой же слой (около 2 см) талой или дождевой воды в которую желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля или полчайной ложки древесной золы.

Черенки ставятся в банку, банка — на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть нижним частям черенков.

Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парник, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.

Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. — воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения.

Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.Теперь следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!

Второй способ — кильчевание.

Кильчевание -это способ получения разницы температур во время развития верхней и нижней почек.Необходимо добиться, чтобы нижняя почка была в тепле и развивалась раньше, а верхняя была в холоде.

Вот один из способов кильчевания. Готовим опилки.Для этого ведро с опилками заливаем кипятком. После того как опилки остынут берём любую, например выварку, насыпаем в неё влажных остывших опилок слоем 20 -25 см. В середину выварки ставим 3-х литровую банку с водой. Досыпаем опилок до середины банки ( между стенкой выварки и банки). Вокруг банки втыкаем по кругу подготовленные черенки так, чтобы нижняя почка находилась не ниже дна банки. Затем в банку с водой вставляем терморегулятор, который применяется в аквариумах. Он постоянно поддерживает температуру в пределах 26-28 градусов. Соответственно возле нижней почки черенка температура будет около 24 градусов. Верхняя почка черенка должна находиться выше банки. Далее досыпаем опилки до уровня горловины банки. Кладём на опилки плёнку так, чтобы верхняя почка была открыта.Сверху плёнку утепляем ветошью. Всю выварку тоже обматываем старым одеялом. Эту конструкцию ставим в подвал. Включаем терморегулятор. Получается, что нижняя почка находится при температуре около 24 градусов, а верхняя — около 8 градусов. Дней через 20-30 образуются корешки. Но не забывать раз в неделю увлажнять опилки, чтобы они не пересыхали.

Черенки с появившимися корешками высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.

Конечно, чем больше ёмкость — тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости — 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, обрезанные сверху ПЭТ-бутылки и т.п.


Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше — дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте. Почву сильно не уплотнять, так как можно обломать корешки!

Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут.

И ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет — удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия — его необходимо сразу отщипнуть!

Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить.


При хорошем росте саженцев, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.

Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами. По мере роста побега к бутылке снаружи привязываем прутик, прикрепляя его скотчем в двух местах. А к нему верёвочкой будем привязывать побег. Пересадка зелёного саженца — 20 — 25 мая. До пересадки его надо неделю закаливать на улице в притенённом месте. В это время прекращаем полив, чтобы земля стала комом и не рассыпалась..В заранее подготовленных заправленных ямах посередине делаем буром отверстия, чтобы точка, где начал расти зелёный побег , была ниже уровня земли на 12-15 см. Сделав в земле отверстие обрезаем острым ножом дно бутылки, после чего разрезаем её в двух местах по боках и аккуратно вставляем в ямку. Только после этого отведя в сторону и вверх убираем две половинки бутылки, а яму с саженцем обильно поливаем.Сажаем в пасмурную погоду или вечером и желательно на пару дней сделать притенение.