Омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев

У семечковых и косточковых (за исключением персика) пород для поддержания активных ростовых процессов в период плодоношения применяется две системы обрезки: ежегодная детальная (дифференцированная) и периодическая легкая омолаживающая.

Детальная (дифференцированная) обрезка — ежегодное укорачивание скелетных, полускелетных и обрастающей ветвей в зависимости от длины их концевых приростов: более 40 см – на ? -1/5, 30-40 см -на 1/3, 20-30 см – наполовину, 10-20 см -до 3-4 почек, меньше 10 см – на 2-3 летнюю древесину. У вишни и черешни укорачивают только приросты длиннее 40 см. Если концевой прирост короче, обрезку делают на 2-3летнюю древесину. Подрезанные приросты меньшей длины у этих пород усыхают, так как срез приходится над простой цветковой почкой, которая не имеет зачатков вегетативных органов.

У сортов яблони и груши кольчаточного типа (Ренет шампанский, спуровые сорта, Бере Арданпон) детальная обрезка совмещается с прореживанием и омолаживанием плодух. На них удаляют слабые разветвления, усыхающие и поврежденные части. При омолаживании их подрезают на одно из нижних хорошо развитых ответвлений. При оптимальном увлажнении участка эффективно радикальное омолаживание части плодух – на пенек длиной до 1 см. Близко расположенные друг к другу и сильно ветвящие плодухи разреживают через 10-15 см. В первую очередь удаляют слабые и растущие с нижней сто­роны скелетных ветвей. Обрезку плодух проводят 1 раз в 4-5 лет.

Периодическая легкая омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев выполняется, когда концевой прирост уменьшается до 15-20 см, а у вишни и черешни до 10 см. Скелетные, полускелетные и длинные обрастающие ветви подрезают на 2-4 летнюю (реже более старшую) древесину на осевой прирост, имеющий длину 40-50 см. У слабоветвящихся сортов и на участках без орошения степень обрезки должна быть большей. Подрезку делают на сильные боковые ответвления. Если ветви голенастые, неразветвленные, подрезку можно проводить и на короткие плодовые образования плодухи, букетные веточки и т. д. Одновременно ветви соподчиняют друг другу. При необходимости крону прореживают.

Следующей весной появившиеся после легкой омолаживающей об­резки приросты разреживают и не укорачивают. Если обрастание по­бегов было умеренным и они равномерно заполнили крону, можно ограничиться только санитарной обрезкой: удаление сломанных, больных, трущихся и переплетающихся веток.

Периодическая омолаживающая обрезка яблони, груши, сливы, абрикоса проводится раз в 3-4 года, алычи гибридной, айвы раз в 4-5 лет, вишни и черешни раз в 5-7 лет. В промежуточные годы проводится прореживающая или санитарная обрезка.

Старые плодоносящие деревья нередко приходится омолаживать на древесину старше 6 лет. После такой обрезки отрастают мощные жировики. Летом их пинцируют, а в последующие годы подвергают специальной формирующей обрезке, восстанавливая отдельные секторы кроны. Формирующая обрезка аналогична той, которая проводится в молодых садах.

Обрезка плодовых деревьев заключается в формировании оптимального для дерева (и урожая) скелета с помощью различных способов обрезки. В основном на плодовых деревьях проводят санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку, о которой и пойдет речь в этой статье.

Задача садовода – не допустить быстрого старения дерева. Омолаживающая обрезка направлена на то, чтобы поддержать крону дерева в более молодом возрастном состоянии. Ее суть заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину. С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев и резко улучшается качество плодов. Омоложенные кроны становятся более компактными, меньшими по размерам, а плоды более равномерно распределяются на ветках. Обрезанные ветки не свисают под тяжестью плодов и требуют в несколько раз меньше подпор.

Омолаживание начинают с прореживания, чтобы обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны. Одновременно крону «приподнимают», т.е. обрезают свисающие концы всех ветвей, чтобы расстояние от земли до нижней части кроны было 80-100 см. Спиливать сучья у ствола крайне нежелательно.

В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют один из следующих видов омолаживающей обрезки:

1. легкое омолаживание – удаление концов скелетных ветвей с приростами 2-3 последних лет. Легкую омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте 18-20 лет, а на скороплодных сортах – раньше.  Обрезку производят на боковое ответвление ростового типа или обрастающую ветку.

2. среднее омолаживание – срезка приростов 4-7 последних лет. Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если эту крону не омолаживали;
3. сильное омолаживание – укорачивание ветвей с удалением приростов 10-12 лет и старше. Диаметр кроны при этом уменьшается примерно на 1,5, а высота на 1м. Производится на деревьях в возрасте 30-40 лет;
4. полное омолаживание – обрезка 2/3 длины всех сучьев с выращиванием новой кроны на волчках.

Основное правило омолаживающей средней и сильной обрезки заключается в том, что нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние – в сторону. Это делается для того, чтобы уменьшить диаметр кроны, приподнять ее и снизить высоту дерева. При этом надо помнить, что основной сук должен быть длиннее, чем его разветвление.

 

Это теория, которую можно найти в различных специализированных изданиях. А что же на практике.  Малоопытные садоводы,  для того чтобы омолодить старые плодовые деревья в первый же год обрезают ветви, уменьшая размер деревьев в 3-4 раза в высоту  и до 3-4 м в ширину.  В суровых природных условиях Центрального региона России (Московская и прилегающие к ней области) такая кардинальная обрезка кроме потери урожая приводит, как правило, к сильному подмерзанию плодовых деревьев даже в несуровые зимы и нередко к гибели в течение последующих 3-4 лет. Есть рекомендации применять  более щадящий, т.е. постепенный метод обрезки, когда высота и ширина деревьев ежегодно уменьшаются на 1-2 м. Однако, в результате такой обрезки резко снижается урожай и очень медленно уменьшается размер кроны. Требуется 5-10 лет, чтобы снизить высоту и ширину дерева, например, с 10 м до положенных 3 м, и все эти годы урожай будет незначительным.

В одном из выпусков научно-популярного журнала «Наука и жизнь» 02, 2003г., кандидатом сельскохозяйственных наук В. СУСОВЫМ был предложен еще один метод омоложения плодовых деревьев, основанный на биологической сбалансированности процессов роста и плодоношения, позволяющий  получать ежегодно хорошие урожаи высококачественных плодов без снижения зимостойкости деревьев и с продлением их жизни еще на 20-30 лет. Этот метод проводится в два этапа.

Сначала проводят сильную омолаживающую обрезку той половины кроны дерева, которая лучше освещена. Высота этой части кроны после обрезки не должна превышать 3 м в высоту и 2 м в ширину. Другую половину не трогают, и она по-прежнему дает регулярные урожаи. Около 50% выросших после обрезки волчков - сильных однолетних ветвей, загущающих дерево, - на следующий год вырезают на "кольцо" - до основания. Оставшиеся наиболее сильные, хорошо освещенные ветки, расположенные друг от друга через 50 см, формируют по новой методике "биологического критерия" на плодоношение. Через 4-5 лет, когда бывшие волчки уже начнут давать хорошие урожаи крупных плодов, таким же путем омолаживают другую половину кроны.

Схема омолаживающей двухэтапной обрезки старых плодовых деревьев. Слева - дерево до обрезки, высота его 10 м. Справа - дерево после первого этапа обрезки, высота снижена до 3 м.

В последующие годы с помощью ежегодной обрезки у дерева сохраняют ту же высоту и ширину.

Через 3-4 года одновременно с омолаживающей обрезкой другой половины кроны омолаживают корни.

Делается это так: со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2-3 м от ствола прокапывают траншею шириной и глубиной около 75 см и длиной на ширину обрезанной кроны (3-4 м). При копке верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, нижний - в другую. Траншею заполняют смесью перегноя или плодородного компоста с верхним плодородным слоем почвы (1:1), куда равномерно добавляют древесную золу и полное минеральное удобрение.

Если почва тяжелая, глинистая, добавляют крупнозернистый песок с мелкой галькой (около 20% объема траншеи). Если же почва легкая, песчаная - смесь торфа с глиной в той же пропорции. Вместе с перегноем или компостом хорошо поселить в почву обычных дождевых червей.

Траншею копают либо как можно раньше весной в год обрезки кроны, либо, что значительно лучше, в предшествующую осень во второй половине октября.

Все оголившиеся мелкие корни перерубают острой лопатой, крупные - топором или обрезают садовой пилой. Для ускорения отрастания корешков и зарастания ран крупные срезы (диаметром более 5 см) зачищают острым ножом.

В заключении хочется добавить, что дерево само по себе конструкция сложная. Оно состоит из большого числа разных по возрасту и назначению частей. Система эта нестабильная, непрерывно меняющаяся. Ежегодно образуется много новых веток и веточек, которые не всегда располагаются там и так, как это нас устраивало бы. Объем кроны постоянно увеличивается, и ветви стремятся выйти за пределы, удобные для садовода.

Готовых и однозначных рецептов обрезки как различных деревьев, так и одного и того же дерева на разных этапах его роста и развития нет. И так как обрезка старых плодовых деревьев требует мастерства, поэтому делать ее должны опытные садоводы.