Заботимся о штамбе плодового дерева

 Здоровый и крепкий штамб - залог долговечности плодового дерева. Но штамб - наиболее уязвимая часть дерева, в первую очередь подверженная весенним солнечным ожогам, повреждениям мышами и зайцами, механическими ранениями при обработке почвы, подопреванию коры, различными заболеваниями, которые отрицательно сказываются на росте и плодоношении плодового растения. Даже частичные очаговые заболевания коры штамба часто вызывают отмирание ветвей, а возможно, и всего дерева.

     Чем ниже штамб, тем лучше для дерева. В питомниках поэтому выращивают саженцы с невысокими штамбами (полуштамбовые), позволяющими вести механизированный уход за почвой (обработку, внесение удобрений и т. п.).
     В любительских садах лучше иметь штамбы низкие, которые хорошо защищены ветвями кроны от солнечных ожогов.
     В каком уходе нуждается штамб? О защите штамбов молодых деревьев от неблагоприятных условий было сказано раньше.
      В плодоносящем саду другие заботы, В трещинах отмершей коры гнездятся многие садовые вредители, поверхность штамба покрывается мхами и лишайниками.
     Каждой осенью, в период массового листопада, перед обработкой почвы в приствольных кругах со штамбов и оснований скелетных ветвей счищают отмершие части коры на разостланные под деревьями рогожи, мешковину, щиты. Пригодны для этой цели металлические щетки, скребки, косари из кусков дерева твердой породы. Отмершая кора лучше счищается после прошедшего дождя. Важно не допустить при работе механических повреждений здоровых частей коры, не причинить ранений.
     Удаленные частицы коры, возможно и с опавшими с ними вредителями, собирают с подстилки и вне сада сжигают, а штамб обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5-2 кг на ведро воды).
     Как уже было сказано, побелка применима лишь к взрослым плодовым деревьям, у которых на штамбах кора огрубела, становится шероховатой, со складками. Молодые же деревья с гладкой поверхностью коры не белят.
      Вырастающую на штамбах поросль удаляют по мере ее появления, так как она отнимает у растения питательные вещества.
      Если выше возникшего на штамбе побега имеется большая труднозаживаемая рана или отмершие участки коры, то побег можно оставить до весны и использовать для прививки им поврежденного штамба способом "мостика".
     В случае гибели кроны от вымерзания из поросли, вырастающей на штамбе выше места прививки в питомнике, иногда оставляют один побег, наиболее развитый, и на нем после обрезки формируют новую крону, а погибшую спиливают до основания побега.
      Возникшие на штамбе дупла залечивают.

КАК НАДЕЖНО СКРЕПИТЬ РАСЩЕПЛЕННЫЕ ВЕТВИ

     Расщепление крупных ветвей - довольно частое явление в садах, очень опасное для дерева, особенно если оно связано с отдиром коры ниже места расщепления. Это неизбежно приводит к заболеваниям и преждевременному отмиранию ветвей, образованию дупел. Расщепление может произойти от разных причин: неправильного формирования кроны деревьев, перегрузки ветвей урожаем плодов, несвоевременной (запоздалой) подставки подпор, влияния порывистых ветров, отлома ветвей при неосторожном съеме плодов и т. п.
     Если отщепленную ветвь сразу же подтянуть до ее первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти и продолжать рост и плодоношение. Но когда после расщепления пройдет продолжительное время и растительные клетки на поверхности раны подсохнут, отомрут, срастание произойти не может, хотя надломленная ветка некоторое время будет жить за счет оставшихся здоровых частей коры и древесины. В этом случае рану нужно предварительно зачистить острым садовым ножом до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а потом уже скрепить.
     В практике садоводства известны многие способы скрепления ветвей. Наиболее простое и надежное из них - скрепление двумя деревянными брусками (рис. 38). Вместо брусков можно использовать короткие деревянные планки длиной 15-20 см, толщиной 2 см.
     Бруски скрепляют металлическими болтами или связывают прочной проволокой. Бруски и планки не допускают врезания проволоки в кору ветвей. Но и в этом случае желательно под них подложить куски рогожи, мешковины.
      Хотя ветви будут скреплены надежно, все же не лишне под расщепленную и уже скрепленную ветвь (особенно крупную) подставить 1-2 прочные подпоры.
  
     Расщепленные тонкие ветви связывают прочным шпагатом и также прокладывают какую-нибудь мягкую прокладку между шпагатом и корой. При любых случаях и способах крепления систематически проверяют, не врезается ли обвязка в кору, и при необходимости ее перевязывают.
     Если отщепление очень глубокое и на поврежденной ветви остается лишь незначительная часть здоровой древесины с корой, ее - нецелесообразно оставлять; лучше ветвь вырезать, а рану залечить.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЯБЛОНЕЙ?

     Такой вопрос часто задают садоводы, увидев на дереве засыхающий сук. Только один, а остальные хорошо себя чувствуют. Внимательно осмотрите кору ниже этого сука вдоль всего штамба и обнаружите участок буроватого цвета. Кончиком садового ножа осторожно отделите немного в этом месте кору. Если она не зеленая, а коричневая до самой древесины, стало быть, повреждена солнцем или морозом и служит причиной гибели сука. Причиной может быть наличие нескольких больших ран под суком после неправильной обрезки.
     Предположим, вы не обнаружили больной коры под суком и на штамбе. Тогда раскопайте осторожно почву вокруг корневой шейки и сделайте ножом ту же операцию; возможно, заболевание обнаружите здесь.
     Если ни того, ни другого не оказалось, тогда причины могут быть следующие: корни в направлении роста засохшего сука повреждены при перекопке почвы, или они соприкасаются с удобрениями сильной концентрации; возможно, корень попал в неблагоприятную среду (около колодца, туалета и т. п.).
      Может быть, своевременно не проверили и не ослабили подвязку ветви, она врезалась в кору, перетянула ветвь, отчего та и засохла. Это часто бывает.
     А если все дерево засыхает? Причины те же, но тогда будет обнаружено круговое повреждение коры на штамбе или корневой шейке (конечно, здесь не идет речь о влиянии на дерево морозов и солнечных ожогов).
     Подходя к дереву, еще издали можно заметить усохшие концы побегов, ветвей. Причиной может быть близость грунтовой воды, произрастание сада на пониженных местах, где застаивается вода. В этих условиях плодовые деревья долго расти не будут и неизбежно погибнут. Выход единственный: устроить дренаж, отвести воду по канаве в более низкие места.
      Другая причина усыхания ветвей - чрезмерное заглубление дерева при посадке: корневая шейка очень глубоко размещена по отношению к поверхности почвы.
     Вреден неправильный полив - избыточный или частый (через 1-2 дня) понемногу, увлажняющий лишь поверхностные слои почвы. Концы корней отмирают, что отражается на ветвях дерева, чаще на их концевых частях.
     Массовое повреждение листьев тлями, клещами, листогрызущими гусеницами, паршой, ожоги при опрыскивании неправильно составленными растворами ядов ведут к отмиранию ветвей и гибели всего растения, чаще не в тот же год, а в последующие, после неблагоприятной перезимовки ослабленных растений.

САДОВУЮ ЗАМАЗКУ МОЖЕТЕ ПРИГОТОВИТЬ САМИ

     При прививке, перепрививке и после обрезки плодовых деревьев раны должны быть обмазаны садовой замазкой (варом) или закрашены краской, лучше охрой (только на натуральной олифе). Некоторые садоводы для этой цели применяют пластилин, хотя он менее полезен для заживления ран по сравнению со специально изготовленным садовым варом (замазкой).
     В продаже имеется готовый садовый вар, расфасованный в жестяных банках.
Из всех существующих видов садового вара лучшим признан дешевый, удобный при применении и способствующий быстрому заживлению ран петролатум, имеющийся в продаже. В теплом помещении и на солнце он готов к использованию и не нуждается в подогреве.
     Хорошую садовую замазку может приготовить сам садовод, тем более что рецептура его не сложна.

Существует много рецептов садовой замазки. Вот некоторые из них.

     I. Льняное масло (сырое) - 2 части, смола еловая - 11/2 части, скипидар - 1 часть, колесная мазь - 1/2 части.
     К разогретой на слабом огне смоле добавляют льняное масло и колесную мазь. Смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.
      II. Канифоль-6 частей, прополис (пчелиный клей) - 2 части, воск - 3 части, скипидар - 1 часть.
     Растапливают на слабом огне воск и прополис, а затем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.
      III. Канифоль -4 части, пчелиный воск-1 часть, свежее несоленое свиное сало - 1 часть.
      Сначала растапливают сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и для предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.
      IV. Канифоль - 10 частей, пчелиный воск - 2 части льняное масло (сырое) - 1/2 части, измельченный и просеянный древесный уголь - 1 часть.
      В растопленный воск добавляют смолу, льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.
      V. Канифоль -16 частей, свежее несоленое свиное сало - 1 часть, спирт - 8 частей.
     Растапливают сало и канифоль. Смесь остужают и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.
      VI. Смола (живица)-830 г, сапожный вар-15 г, бараний жир - 30 г, зола просеянная - 80 г, спирт -80 г.
     Растапливают смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.
      VII. Свиное сало - 400 г, смола (еловая, сосновая) - 800 г, воск пчелиный - 400 г.
      В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.
      VIII. Пчелиный воск - 400 г, скипидар -400 г, канифоль - 400 г, свиное сало - 85 г.
      В растопленный воск добавляют размельченную канифоль и свиное сало. После охлаждения в смесь подливают скипидар.
      IX. Смола - 400 г, спирт - 50 г, льняное масло - 25 г. Растапливают смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

     Примечание. Во всех случаях приготовления замазок необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.

     Садовой замазкой обмазывают раны тонким слоем щепочкой или жесткой кистью. Если замазка затвердела, ее разминают руками.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРЫ ОПАСНО ДЛЯ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

     Повреждение коры штамба и ветвей - довольно часто встречающееся в садах явление. Оно может быть вызвано различными причинами: подопреванием, ожогами, морозобоинами, механическими повреждениями при обработке сада, трением ветвей одна о другую, вредителями и болезнями.
     Нарушение целостности коры деревьев может служить путем для проникновения в ткани растения вредных микроорганизмов, вызывающих различные болезни дерева.

Причины подопревания коры

     Подопревание возникает от неправильного, несвоевременного раннеосеннего окучивания штамба землей и поздневесеннего разокучивания. Холмик почвы, насыпанный вокруг штамба дерева ранней осенью задолго до наступления устойчивых заморозков, создает условия для подопревания коры, являясь как бы "компрессом" на дереве при наличии влаги, тепла и воздуха.
      Это повторяется и весной при запоздании с разокучиванием.

      Глубокая посадка саженцев при закладке сада в большинстве случаев приводит к круговому подопреванию коры у корневой шейки. Поскольку это явление протекает скрытно, на некоторой глубине, подопревание обнаруживают по внешнему состоянию деревьев: листья на них желтеют, ветви усыхают плоды становятся очень мелкими. Но тогда слишком поздно, спасти дерево не удается, если не привить его "мостиком".
     Подопревание может произойти и от глубокого снежного покрова, медленно стаивающего.

Солнечно-морозные подопревания коры

     Происходят главным образом от резких колебаний температуры в ранневесеннее время. В дневные часы южная и особенно юго-западная части коры, нагреваемые солнечными лучами, оттаивают, появляются начальные признаки сокодвижения, а на противоположной стороне коры этого не происходит. В ночное время температура резко падает. Такое резкое переключение положительной температуры на отрицательную (от тепла к холоду) вызывает разрыв растительных тканей коры и образование морозобойных трещин вдоль штамба и оснований скелетных сучьев, а затем и отщепление коры. Разница между температурой коры на юго-западной и северной стороне штамба иногда достигает 12-15°. Естественно, такое колебание температуры не может пройти безболезненно для дерева.

Солнечные ожоги

     Поражают в ранневесеннее и летнее время незатененные части коры штамба и основания скелетных ветвей, главным образом с юго-западной и иногда с южной стороны. Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, низкие же штамбы, притеняемые кроной, поражаются реже. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Больные места резко очерчены, и их легко отличить от здоровой коры, имеющей блестящий зеленовато-коричневый оттенок.

Отломы ветвей

     Ветви деревьев от тяжести урожая и действия ветров иногда отламываются, отщепляя часть коры ветвей и штамба и образуя опасные труднозаживающие раны, требующие длительного лечения.

Другие виды повреждения коры

     В результате неправильной обрезки и прореживания кроны ветви могут соприкасаться, переплетаться, и при ветре от трения их одна о другую происходит ранение коры. Повреждение коры штамба молодых деревьев бывает от трения о кол при неправильной подвязке саженцев.
     Раны на коре возникают от разного вида механических повреждений, например при обработке почвы. Опасны повреждения коры вредителями и болезнями, а особенно грызунами, о чем будет сказано ниже. В садоводстве в ряде случаев приходится пользоваться разными видами подвязок: подвязка саженцев к кольям после посадки, подвязка побегов-проводников к шипикам, сближение или отклонение ветвей, обвязка прививок и т. п. При недосмотре, при опоздании с ослаблением или снятием обвязки она врезается в кору, перетягивает ее, что может привести к отмиранию ветвей. Это явление чаще происходит в период утолщения ветвей весной и при втором сокодвижении - в конце июля.

Лечите поврежденную кору

     Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дерево можно спасти лишь прививкой "мостиком". Без прививки деревья с такими повреждениями неизбежно погибают, хотя часто и не сразу.
     Частичное повреждение коры (полосой) следует лечить. Для этого прежде всего отмершие части коры нужно осторожно вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей глиняной обмазки.
      Многие садоводы испытали и получили хорошие результаты при залечивании ран свежими листьями садового или лесного щавеля.
     Поврежденные деревья, кроме лечения, следует подкормить жидкими удобрениями и не допускать просыхания почвы.

ЗАЛЕЧИВАНИЕ РАН

     По разным причинам возникают раны на плодовых деревьях. Различных размеров раны неизбежны при срезке ветвей, бывают они от случайных механических повреждений при уходе за садом, от расщепов под тяжестью урожая плодов и действия ветра, при всех видах прививок и в других случаях.
      Серьезные повреждения коры ветвей и штамба вызывают вредители и болезни.
Но особенно опасны для деревьев грызуны (мыши, зайцы).
     На заживление ран растение расходует большое количество питательных веществ, многие раны отрицательно действуют на рост смежных с ними ветвей, и, что особенно важно, открытые раны служат местами проникновения вредных микроорганизмов.
     Известно, например, что заражение деревьев опасным заболеванием - черным раком связано с попаданием возбудителя болезни именно через раны.
      Всякое ранение дерева опасно, часто оно служит причиной его гибели, если вовремя не будут приняты меры предупреждения и лечения.
Никакую рану на дереве нельзя оставлять без внимания. Как и при лечении поврежденной коры, рану следует зачистить садовым ножом и обмазать садовой замазкой или закрасить краской. Неглубокие поверхностные раны (царапины) обмазывают без зачистки.
      Иногда вокруг раны делают бороздование коры, не повреждая древесины.
Если вокруг раны уже образовался наплыв коры и рана зарастает, но внутри оголена древесина, следует обмазку повторить, но в этом случае обмазывают и закрашивают только древесину.
     Если зарастанию раны мешает оставленный после обрезки пенек, его необходимо удалить.
     Установлено, что раны значительно скорее и лучше заплывают (зарастают) в условиях притенения: закрытые пергамином, толем или черной бумагой, защищенные от дождей водонепроницаемой пленкой.

ПОГИБШУЮ КРОНУ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ

     Крона погибла. На сохранившемся здоровом штамбе из пробудившихся спящих почек тронулась в рост поросль, несколько побегов. Как поступить в этом случае? Дерево еще нестарое, корни и штамб вполне жизнеспособны, а главное сорт ценный.
     Нет смысла выкорчевывать такое дерево. Из поросли можно вырастить хорошее дерево и гораздо скорее, чем если на том же месте посадить двухлетний саженец.
     Обычно с весны на штамбе начинают расти несколько, а иногда и много побегов. Через некоторое время, когда обозначится разница в силе роста побегов, слабые из них вырезают у самого основания, сильнее развивающиеся оставляют.
     Только из одного, наиболее мощного, весной следующего года формируют крону и одновременно срезают остальные.
В начале роста побегов все их не удаляют: листовая поверхность не будет лишней для питания корней.
     Можно сформировать крону дерева из нескольких побегов - кустовидную (многоствольную).

ОТЧЕГО ВОЗНИКАЮТ НА ДЕРЕВЬЯХ ДУПЛА, КАК ИХ ЛЕЧИТЬ

     Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости. Разве мы не видели полувековые яблони, столетние груши без малейших признаков образования дупел в штамбах и ветвях?
     Неправильный уход за деревом (расщепление и отлом ветвей, механические повреждения, неправильная техника обрезки, несвоевременное лечение ран и т. п.) - вот причина возникновения дупел. Наиболее основательной и частой предпосылкой образования дупла служит оставление после обрезки ветвей (особенно скелетных) незаплывающих и впоследствии засыхающих пеньков.
      Когда появились дупла и за ними нет надлежащего ухода, тогда дерево становится недолговечным.
     Возникновение дупел обычно начинается с открытых ран древесины, раньше всего с не обмазанных садовым варом или не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов, которые ведут разрушительную работу; древесина отмирает все глубже и глубже, часто остаются здоровыми лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность, устойчивость.
     Дупла могут образовываться на деревьях любого возраста, но чаще у взрослых. Своевременное лечение прекращает дальнейшее увеличение дупла.
Лечение дупла сводится к следующему. Вначале очищают его от отмерших частей древесины. Делают это осенью специальными скребками, обыкновенной длинной стамеской и другими приспособлениями. Затем стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса (300 г, на ведро воды) или 5%-ным раствором железного купороса. Применяют для этой цели также карболовую кислоту или лизол в 3%-ной концентрации.
     Если дупла больших размеров, их плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка.
     Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но иногда вместо заполнения дупла описанным выше раствором в него после дезинфекции забивают сухую прочную пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом или цементируют.
      Лечение дупел удлиняет жизнь дерева и период его плодоношения.

СРОК ПЛОДОНОШЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ МОЖНО УДЛИНИТЬ (омолаживание)

     Со временем ветви деревьев вытягиваются, оголяются, плодоносят лишь в верхних частях кроны, урожайность значительно снижается. Если деревья еще нестарые, вполне здоровые, не повреждены штамбы и ветви, их можно омолодить - вызвать новые приросты ближе к главному стволу. После такого омолаживания через 3-4 года крона деревьев значительно обновляется и плодоношение восстанавливается.
     Этот прием распространен в садоводстве и несложен в выполнении. Заключается он в следующем.
     Рано весной, еще до распускания почек, в период, когда проводят обрезку в саду, у предназначенных для омолаживания деревьев спиливают оголенные скелетные ветви, раны гладко зачищают острым садовым ножом и обмазывают садовой замазкой или закрашивают масляной краской. Обрезать нужно не в любом месте ветви, а там, где есть боковое ответвление, над ним и спиливают ветвь. Приток питательных веществ к месту ранения вызывает здесь пробуждение спящих почек, из которых по окружности среза ветви в тот же год вырастает несколько побегов, а рана начинает постепенно затягиваться (зарастать).
     Если образуется много побегов, из них оставляют лишь 3-4, лучше развитых, у остальных прищипывают верхушки выше 5-6-го листа, а позднее (в конце июля или следующей весной) их вырезают. В дальнейшем оставленные побеги формируют, обрезают для получения боковых разветвлений и плодоносных веточек.

     В начале угасания плодоношения на скелетных ветвях появляются "волчки" (жировые побеги), которые растут вертикально и более сильно, чем другие ветви в кроне. Не всегда приходится считать "волчки" лишними в кроне. В период омолаживания благодаря им можно значительно омолодить крону.
     Если омолаживание провести за один прием, дереву будет сразу нанесено большое число ран. Кроме того, лишившись листьев, дерево сокращает выработку органических веществ. Поэтому целесообразнее омолаживание проводить в течение двух лет; в первый год омолодить половину ветвей кроны (через одну), а в следующем - оставшиеся ветви.

Омоложенным деревьям нужен улучшенный уход: внесение удобрений, полив водой и защита от вредителей, которые особенно повреждают молодой прирост (тля, гусеницы).