Коса, устройство

Рисунок 1. Основные части косы
1 — нож (полотно) косы; 2 — косовище (ручка) косы; 3 — рукоятка косы; 4 — клин; 5 — кольца (крепление ножа и клина); 6 — шпагат.


Несмотря на внешне очень простое устройство, пожалуй, ни одно крестьянское орудие не требует такой тщательной наладки, как коса. Она должна быть лёгкой, острой и долго не тупиться. Она должна быть «прикладистой», то есть подобрана «по руке», по росту. Неспешное кошение хорошо подобранной и настроенной косой вовсе не трудно — всё происходит как бы само собой: вот был заросший лужок, а вот уже за вами лежат ровные валки скошенной травы.

Коса состоит всего из четырёх частей: самой косы (полотна или ножа), ручки (её называют по-разному — косьё, косовище и так далее), рукоятки и деталей крепления. Устройство косы:

Длина полотна косы подбирается по росту и физическим возможностям, поэтому они выпускались и выпускаются нескольких типоразмеров. Ранее длину ножа измеряли «руками» (одна «рука» равна ширине средней ладони и равна 10,24 миллиметра). Для этого последовательно правой и левой рукой охватывали нож, начиная с носика. Длина ножа как раз и равнялась числу полных «рук». Сейчас длину косы определяет её номер.
 

Рисунок 2. Нож косы 1 — обушок; 2 — пятка; 3 — шипик; 4 — полотно; 5 — лезвие; 6 — остриё.

В продаже можно найти косы от № 5 до № 10 (соответственно, от «пятиручных» до «десятиручных»). Но, как мы говорили, искать надо тщательно: то, что в основном продаётся на строительных рынках, ниже всякой критики. Кроме того, ещё проблематичнее найти лезвие для левшей. В России практически единственным промышленным предприятием по выпуску кос является ОАО Артинский механический завод (Челябинск).

При выборе косы можно исходить из следующих ориентиров. Для обкашивания в саду, вокруг деревьев, где мало свободного пространства, наиболее подходящей будет коса № 5 или № 6. Для открытых пространств физически развитые мужчины берут косу № 8 или № 9, а женщины или пожилые люди — на номер меньше.

Покупая косу, особое внимание, разумеется, обращайте на её полотно. Хорошее полотно, взятое за пятку, при ударе о массивный деревянный предмет издаёт чистый протяжный звук высокого тона. Взяв нож за пятку, уприте носик (остриё) в твёрдый предмет и слегка надавите. Хороший нож при этом будет равномерно прогибаться, и после отпускания — принимать исходную форму.

Можно попробовать оценить качество ножа и обычным гвоздём из мягкой стали. Проведите им поперёк лезвия ножа. Если с гвоздя срезается стружка, то коса отлично закалена. Если же нет, то коса закалена плохо, и будет быстро тупиться.

Косовище ручки должно быть и прочным, и упругим одновременно. Для этих целей прекрасно подходит косовище, сделанное из молодой ели, диаметр ствола которого на высоте 100—150 миллиметров от шейки корня составляет 35—40 миллиметров. Со ствола удаляют кору, сучки. Ствол сушат в тени, затем шлифуют. Можно обжечь косовище паяльной лампой и пропитать раствором воска в скипидаре.

Конечная длина косовища в зависимости от роста должна быть в пределах 1 700—2 000 миллиметров. Его конец можно заострить, это удобно при точке косы в поле. Верхний конец косовища стёсывают под углом примерно 7–15° (точное значение этого угла — как раз один из секретов, постижимых лишь долгой практикой!) Затем стамеской выбирают аккуратное углубление под шипик. Из сухого твёрдого дерева (берёза, бук) изготавливают клин и закрепляют нож с помощью колец или специальных «струбцинок» — тех же колец, но снабжённых болтами для подтяжки соединения. Косые кольца с регулирующими болтами на рынках встречаются часто.

Очень важным элементом косы является рукоятка. Она может быть регулируемой (что удобнее) или неподвижной. Неподвижная рукоятка надёжнее в смысле крепления, но неудобна, если косой пользуются разные люди. Для закрепления неподвижной рукоятки (её можно сделать из любой древесины и тщательно обработать) в косовище стамеской выбирается прямоугольное или квадратное отверстие. Соответственно, на рукоятке делается шип. Рукоятку шипом забивают в отверстие и шип расклинивают. Дополнительно его соединение можно усилить шурупами или саморезами.

Важно отметить, что обычно плоскости, в которой находятся рукоятка и нож должны составлять некоторый угол. Этот угол, индивидуальный для каждого косца, и есть второй важный секрет, который также постигается в процессе длительного кошения (обычно для правшей ручка наклоняется на 30—45° вправо от плоскости ножа). Поэтому удобнее и гораздо быстрее изготовить регулируемую ручку старым проверенным способом.

Регулируемую ручку проще всего изготовить из свежесрезанной ветки (ива, черёмуха) длиной 350—400 миллиметров и диаметром 25—30 миллиметров. Длина выемки (в среднем это 80 миллиметров) определяется диаметром косовища, а глубина — несколько меньше половины диаметра заготовки. В вырезанном участке выбирают желобок, который предотвратит поломку заготовки при её огибании вокруг косовища. Обогнув заготовку рукоятки, её концы сильно стягивают прочной бечёвкой или капроновой нитью. Для предотвращения скольжения под рукоятку можно подложить лист тонкой резины (например, вырезать из старой велокамеры)

Рисунок 3. Изготовление рукоятки косы 1 — канавка под шпагат; 2 — желобок в вырезе; 3 — боковина выреза.

Что касается имеющихся в продаже рукояток, то, на наш взгляд, они не стоят внимания. По разным причинам, главная из которых та, что продаваемые изделия крайне ненадёжны. А коли рукоятка постоянно ёрзает по косовищу, работы не будет. Только измучаетесь и проклянёте инструмент.

Про то, как отбить косу и не только...

Подготовить косу к работе — значит, заточить полотно, отбить лезвие, посадить нож на косовище и отрегулировать косу. Любая неверно выполненная операция приведёт к тому, что кошение превратится в тяжкий и безрезультативный труд, отбивающий всякую охоту ещё раз брать косу в руки.

Собираясь всё-таки освоить искусство кошения косой, не покупайте уже собранных инструментов, ограничьтесь покупкой лезвия и крепежа, а всё остальное сделайте самостоятельно, это вовсе не так трудно, как кажется!

Проведя небольшое исследование на стоительных рынках Москвы и Подмосковья, мы установили, что ножи Артинского механического завода очень неплохого качества в продаже есть (в основном это ножи пятого и шестого номеров, то есть самые ходовые). Стоят они порядка 150–300 рублей.

Купив нож, его необходимо заточить с нижней (или внутренней) стороны. Делать это надо либо на низкооборотном электроточиле (чтобы не пережечь сталь), либо напильником с мелкой насечкой. Точить надо на ширину 15–20 миллиметров. Затачивать лезвие необходимо до появления тонкой бородки, или заусенца, на лезвии. Его снимают абразивным бруском. Можно заточить нож на половину толщины, а дальше отбить её.

Отбивка косы — не менее важный процесс, чем заточка. Смысл отбивки заключается в том, что по всей длине лезвия его утоньшают, при этом упрочняя метал в зоне режущей кромки. Отбитая коса легко и без пропусков срезает траву, долго не тупится. Поговорим сейчас о том, как отбить косу.
 

Отбивают нож косы с лицевой (или внешней) стороны на ширину 1,5–2,0 миллиметра (не более трёх). В настоящее время на рынках есть удобный и дешёвый прибор-косоотбойник (в продаже замечено несколько моделей стоимостью от 60 до 200 рублей. По принципу действия они все одинаковы, и различаются лишь деталями). Пользоваться им просто (см. рисунок 1). Заострённая часть вбивается в неподвижный предмет (полено, бревно). Нож косы вставляется горизонтально, режущей кромкой в прямоугольную прорезь внешней стороной вверх. А по подпружиненной части производятся удары молотком весом 400–600 граммов.

Работать с косоотбойником может практически неподготовленный человек, ведь прорезь позволяет точно и на нужную длину установить необходимую для обработки часть лезвия. Отбивку начинают с пятки лезвия, постепенно передвигаясь к острию. После отбивки лезвие должно стать тонким, но не иметь волнистости. У правильно отбитой косы режущая часть ножа после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.
Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заострённым концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъём лезвия полотна в разрезе по средней части ножа составлял 10–20 миллиметров для косьбы на ровном лугу и 25–35 миллимтеров — для местности с кочками, ухабами, оврагами (для обычного дачного участка рекомендуем остановиться на цифре 20–22 миллиметра).
 

Рисунок 5. Настройка косы. Величина подъёма лезвия

На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стёсанной плоскости косовища.

После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъёма лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. Рисунок 5).

Затем с помощью шнура устанавливают захват косы, то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведённой из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа.

Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше, — захват называют положительным, когда меньше — отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0–20 мм в зависимости от твёрдости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.

 

Рисунок 6. Установка захвата косы 1 — положительный захват (0–20 мм); 2 — шнур

Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жёстких. Поэтому и захват косы для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жёстких трав. Опыт показывает, что для нормальной (неутомительной) работы косца захват должен равняться нулю (это универсальное значение, именно нулевой захват рекомендуется для работы на небольших дачных участках).

После установки захвата нож, не смещая его положения, надёжно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы. Встречаются и другие виды крепления: стальным разрезным хомутом со стяжным болтом, неразрезным хомутом с болтом, отрезком трубы, к которому приваривают косу, и так далее.

Из сказанного следует, что для серьёзных работ необходимо иметь в распоряжении несколько кос с различной величиной захвата — ведь отрегулировать его в процессе работы чисто конструктивно не представляется возможным. Однако для получения навыков работы достаточно иметь один инструмент с нулевым захватом, а уж в процессе обучения уяснить для себя, будете ли вы и дальше совершенствоваться в мастерстве.

В заключительной части статьи мы добавим ещё немного теории (поскольку хорошая теория — основа не менее хорошей практики), и расскажем о том, какие есть приёмы точения кос, и как оценить производительность инструмента.

 

Коса литовка

Главное отличие литовки от горбуши — длинная рукоять, позволявшая косцу делать значительный размах и срезать траву широкой полосой. Ими косили траву, некоторые зерновые культуры. Нож литовки был слегка изогнутым. Примерно на середине рукоятки имелось приспособление — палец или круглая рукоять для упора правой руки (левая рука косца держала верхний конец рукояти). Подобные косы, сначала кузнечной, а потом фабричной работы были широко распространены по всей России.

Косы делались из стали либо литой, либо тигельной [7]. В первом случае для точения достаточно было точильного камня, а во втором требовалось предварительное отбивание косы особым молотком. Успех в работе зависел от качества косы. Очень твердые и слишком мягкие косы не годятся для работы, несмотря на правильную точку: твердые легко выкрашиваются и плохо натачиваются, а мягкие не держат точки, легко и быстро срабатываются.

В России в 19 веке применялись косы со специальными приспособлениями: крюком, грабками, полотном. Коса с крюком (грабками, пером) имела вид граблей с длинными зубьями (2—5 зубьев) на колодке, крепившейся вместе с косой к основанию рукояти. При косьбе зерновых срезанные колосья собирались ровными пучками в углублении между крюком и рукоятью и в таком же порядке сбрасывались косцом на землю. Благодаря крюку они не осыпались и ложились правильными рядами на землю, увязка колосьев в снопы была такой же удобной, как и при жатве серпом, вместе с тем процесс уборки ускорялся почти в три раза [8].

На Севере России для уборки хлебов употребляли косы с полотном. Образцы таких кос, в количестве 6 штук, представлены в коллекции музея «Кижи». Полотном (тканью) обтягивался округло изогнутый прут, прикреплявшийся к основанию косовища. В некоторых случаях тканью закрывались зубья грабок, укреплявшихся там же. Связано это было, очевидно, с тем, что в северных районах России зерновые были более низкорослые и мелкие, в связи с чем могли падать сквозь отверстия между зубьями грабок.

В коллекции музея «Кижи» представлены 11 кос-литовок из Медвежьегорского, Олонецкого и Калевальского районов. Они датируются концом 19 — серединой 20 века. Небольшое количество предметов, очевидно, объясняется тем, что в районах Карелии до начала 20 века, в основном, пользовались косами-горбушами, а появившиеся в это время косы-стойки широко применялись в крестьянских хозяйствах и в последующие десятилетия, вплоть до сегодняшнего дня. В фондах музея хранятся только лезвия от кос, и только два предмета имеют рукоять. Одна коса имеет на лезвии заводское клеймо.

 

Чтобы отбить косу

Чтобы отбить косу, нужна наковаленка (например, из ролика диаметром 40-50 мм от крупного подшипника, к торцу которого приварен костыль, забитый затем в деревянную колоду) и закаленный слесарный молоток массой до 400 г.

Отбивать косу начинают от пятки по направлению к мыску, нанося не сильные, но точные удары клиновидной частью молотка в области режущей кромки косы на расстоянии 1,5-2 мм от края. Основная цель - в результате холодной ковки оттянуть режущую кромку еще на 1,5-2 мм от первоначального положения.
Время от времени молоток окунают в баночку с водой, которую помещают рядом с наковаленкой.

У опытного отбивальщика вся работа занимает не более получаса. В результате коса должна "брить" траву, невзирая на то, когда производится косьба - по росе (утром) или насухую (в полдень).

И еще о правильной "настройке" косы.
1) Ручку для правой руки (речь идет о косе-литовке, а есть еще и коса-горбуша) устанавливают на уровне пояса (по-русски на уровне пупа), когда окосье вертикально опирается на косу возле носков ног. Угол между воображаемыми поскостями, образованными "окосье-ручка", "окосье-полотно косы", - 50-70 градусов.
2) Затем укрепляют полотно косы таким образом, чтобы расстояния от ручки до пятки косы и от ручки до мыска косы были одинаковыми.