Работы в саду в марте, народные приметы марта.

Пришла весна, стало теплее, морозы не угрожают. Выше поднимается солнце. Еще немного, и зажурчат ручейки весенних вод. Первая половина месяца еще сохраняет зимний режим, а вторая переходит на весенний. Начинается таяние снега, он оседает под натиском тепла. Из теплых мест возвращаются пернатые помощники — птицы. Прилетают грачи, за ними скворцы, журавли.

Распускается верба. Но погода неустойчивая, меняется за день несколько раз. Все плодово-ягодные растения вышли из глубокого покоя, зимостойкость их снизилась. Однако они продолжают находиться в состоянии вынужденного покоя, связанного с холодной пока еще погодой, хотя внутри всех тканей и клеток идет сложная перестройка: растения готовятся к вегетации.

В марте очень много работы в саду и огороде. Говорят: "Ежели весной не вспотеешь, так и зимой не согреешься". Надо проверить все деревья и кустарники. При обнаружении повреждений их морозами, грызунами надо раны залечить: отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой древесины, зачистить, продезинфицировать пораженное место и замазать садовым варом или смесью коровяка с глиной (1:1). Затем это место обвязать несколькими слоями бумаги, мешковиной или пленкой. Если снег на поверхности уплотнился или покрылся ледяной коркой, то ее надо разрушить. Снег вокруг штамба ни отаптывать, ни покрывать навозом или торфом в марте нельзя, потому что произойдет задержка роста корней.

Опасны мартовские солнечные ожоги. Резкие колебания температуры днем и ночью вызывают продольные растрескивания коры штамба и крупных ветвей. Происходит это от чрезмерного нагревания штамба с южной и юго-западной стороны лучами солнца, отраженным от ослепительно белого снега днем, а морозной ночьк) нагревшиеся части дерева замерзают, разрываются, кора отходит от древесины и отмира-ет. Поэтому не следует спешить снимать запщтную обвязку со стволов, укрывавшую их зимой. Сделать это можно в конце марта — начале апреля, когда минует опасность ожогов, а штамб можно будет защитить побелкой.

Если же растения получили солнечные ожоги, их надо залечить: раны обработать, продезинфицировать однопроцентным раствором медного купороса и замазать садовым варом или побелить смесью извести (2,5 кг) и медного купороса (0,5 кг) на 10 л воды. Особенно опасны глубокие раны, которые образуются в марте при внезапном похолодании после теплого дня. В этом случае кора и верхние слои древесины сжимаются сильнее внутренних слоев. Верхние слои коры и древесины разрываются с треском, образуя опасные глубокие трещины. При этом гибнет камбий, слой под корой, который обусловливает рост дерева. От ранневесенних ожогов сильно страдают сорта яблони Папировка, Мелба, Славянка, Пепин шафранный и нерайонированные сорта, то есть не приспособленные к данным местным условиям, чаще всего привезенные с юга. Такие деревья плохо готовятся к зиме, древесина их не успевает вызревать, рост побегов затягивается, замедляется накопление защитных веществ (крахмала, сахаров).

Аналогичное происходит при нарушении агротехники выращивания, когда вносят слишком много азота в почву, проводят подкормку с запозданием или держат растения на голодном пайке, плохо ухаживают. Кроме того, проводят очень сильную обрезку деревьев, вызывая бурный рост побегов, которые не могут подготовиться к зиме из-за продолжительности роста.

В борьбе с солнечными ожогами необходим комплекс мер — это высокая агротехника, повышающая устойчивость растений, своевременная и правильная обрезка, внесение фосфорно-калийных удобрений осенью, перекопка почвы, обмазка весной стволов и крупных веток известковым молоком (2 кг извести, 100 г медного купороса и 20 г разведенного клея на 10 л воды), опрыскивание растений бордоской жидкостью. Этот комплекс наиболее надежный способ защиты растений от солнечных ожогов.

Март — время обрезки деревьев и кустарников. Проводить ее следует в теплые дни, при температуре не ниже -10°С, так как в морозные дни древесина хрупкая, легко ломается, а при неосторожном движении можно поломать нужные для дерева ветки.

Обрезка — жесткий хирургический прием, но необходимый. Она призвана устранять из жизни растений вредные и нежелательные явления, и проводить ее нужно не от случая к случаю, а систематически, с учетом породы, сорта, возраста, здоровья растений, биологических особенностей, индивидуального состояния и многих иных факторов. Без необходимых знаний и опыта обрезкой заниматься не стоит. Ошибки здесь неминуемы и исправить их трудно. При обрезке шаблона нет. Методы, способы и приемы обрезки различны для древовидных растений и кустовидных, молодых и плодоносящих, деревьев с сильным ветвлением и слабым, при формировании кроны шаровидной и плоской, у растений с пониклыми ветвями и вертикально растущими, здоровых и больных и т. д. Более 2000 лет ученые и практики занимаются вопроса-ми обрезки плодово-ягодных пород и последнюю точку еще не поставили. Да и вряд ли она будет поставлена, так как жизнь растений тоже не стоит на месте: появляются новые сорта со своими особенностями, меняются климатические условия их произрастания, создаются новые технологии, препараты и прочее.

Цель обрезки — распределить питательные вещества в период вегетации растений, заранее предупредить, не допустить опасность для их жизни (разлома ветвей, прекращения роста побегов, загущения кроны, снижения урожая, зимостойкости). Задача обрезки — создание прочного скелета, надежной связи крупных ветвей со стволом, наилучшего освещения листового аппарата, стимулирование вегетативного роста побегов в период полного плодоношения, когда прирост скелетных и полускелетных веток ослабевает, и сокращается образование новых плодовых органов, на которых формируется урожай. В период старения куста или дерева обрезка нужна для омоложения растений, замены старой ветки на молодую, и, если скелет здоровый, то следует сформировать новую крону. Обрезкой можно сдерживать рост побегов, снижать высоту кроны или поднять ее, а также удержать в той форме и таком размере, который нужен садоводу.

В связи с этим начинающим садоводам не следует спешить с обрезкой. Сначала проведите санитарную прочистку кустов и деревьев, то есть надо вырезать и убрать поломанные, больные, загущающие крону слабые ветки, идущие внутрь кроны, спилить или вырезать старые, не дающие урожая, засохшие и заселенные большим количеством яиц вредителей (кольчатого шелкопряда, например). Укорачивание приростов, подрезку ветвей, детальную обрезку можно проводить только опытным садоводам и специалистам. Санитарную обрезку удобнее проводить до распускания почек, когда хорошо просматривается вся крона. А детальную лучше проводить позже, когда будет видно, какие веточки подмерзли в зимний период (их вырезают), а какие сохранились (с их помощью формируют крону). Обычно обрезку сада проводят до распускания почек. Но можно проводить и летнюю обрезку до 10 июня. Не следует бояться обрезать ветки с бутонами, цветками и даже завязями. Летняя обрезка не хуже весенней, а во многих случаях даже повышает зимостойкость растений (вишня), раны быстро заживают, а урожай не снижается за счет повышения качества плодов и ягод (они крупнее).

При проведении санитарной обрезки надо иметь в виду, что плодовые сильнее реагируют в том месте, где сделан срез. Если молодое деревце зимой получило повреждение верхней части ствола (проводника), то обрезку надо выполнить так, чтобы не образовалось слишком много ветвей вблизи среза. Для этого надо ниже среза подобрать хорошо расположенную ветку подтянуть ее к проводнику, чтобы она заняла вертикальное положение, привязать ее к оставшейся части проводника мягким шпагатом ("восьмеркой"). На этой ветке будет формироваться крона в последующие годы. Если этого не сделать, то в месте среза поврежденной ветки разовьется много побегов (как веник), а нижние ветки кроны отстанут в развитии, верх кроны будет загущен.

Подвергать обрезке можно только те растения, которые выращиваются при хорошей агротехнике, здоровые, крепкие. Слабые, плохо ухоженные, больные обрезку переносят плохо, раны заживают медленно, снижается урожай, растения страдают, а иногда и погибают.

Обрезку как способ по уходу за растениями знали еще 2300 лет назад. Однако еще не все ясно. Одни считают ее универсальной и применяют даже там, где она совсем не нужна. Другие находят обрезку бесполезной и даже вредной: вместе с обрезанной веткой теряется урожай. И те, и другие неправы, потому, что обрезка всего лишь один из приемов огромного комплекса мероприятий по уходу за садом. В каждом конкретном случае надо четко представлять цель своих действий. В зависимости от этого различают обрезку санитарную, формирующую, регулирующую плодоношение, омолаживающую, детальную. Если дерево плохо сформировано, то даже для урожая в 10 кг под ветку надо ставить подпоры. А хорошо сформированное при урожае 500 кг в подпорах не нуждается. Одной из основных задач обрезки молодых деревьев яблони — это своевременное переключение на плодоношение. Но если обрезка будет сильной, то начало плодоношения задержится, урожай снизится, развитие дерева будет угнетенным. Молодые деревья (хорошо сформированные) можно подвергать слабой обрезке или оставить их в покое.

При формировании скелета дерева важно учитывать характер роста и степень пробудимости почек, способность к образованию побегов. У сортов с плохой пробудимостью почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка, Бойкен, Ренет бергамотный и др.) без обрезки ветви вытягиваются, оголяются, плодоношение переносится на периферию кроны, образуются острые развилки, которые приводят к разлому дерева. Чтобы этого не случилось, у них укорачивают од-нолетние приросты. Это вызывает дополнительное ветвление и более надежное распределение нагрузки на ветки. Обрезку проводят над боковым ответвлением на двухлетней древесине. У сортов с хорошей пробудимостью почек (Штрейфлинг, Анисы, Бабушкино, Ренет Симиренко, Мелба) укорачивать ветви не следует, так как это еще больше вызовет загущение кроны. Их надо прореживать, удалять целые ветви или сильные ветки, превращать в обрастающие (плодовые).

Сорта Грушовка московская, Титовка, Боровинка, Пармен зимний золотой обладают хорошей пробудимостью почек, но побеги образуют слабо. Эти сорта почти не нуждаются в прореживании. Они сами хорошо формируют крону. Им нужна лишь санитарная обрезка в молодом возрасте.

Сорта Антоновка обыкновенная, Славянка, Десертное Петрова, Уэлси, Папировка имеют хорошую пробудимость почек и среднюю способность к ветвлению. Им нужна только небольшая обрезка (мешающих веток).

Особенно нуждаются в обрезке косточковые породы (вишня, слива), так как без обрезки их ветки оголяются, вытягиваются и снижают урожай. Происходит это потому, что на коротких (до 20 см) и средних (25—35 см) побегах расположены в основном плодовые почки, которые, отплодоносив, отмирают. На длинных побегах больше ростовых почек, которые обеспечивают рост побегов. При обрезке важно следить за тем, чтобы больше было побегов средней длины, на которых образуются плодовые и ростовые почки. Если на дереве веток мало, то обрезку проводить не следует.

Сорта вишни по характеру роста и типу плодоношения делятся на древовидные и кустовидные.

Обрезка древовидных сортов (Склянка розовая, Тургеневская, Жуковская, Шубинка) допускает укорачивание побегов — это усиливает ветвление, стимулирует образование плодовых почек на сильных приростах и полезно при затухании роста. Но чаще проводят прореживание кроны с целью осветления, ибо вишня плохо переносит затенение. Обрезка кустовидных сортов (Любская, Полевка, Багряная, Салют Победы) сводится к прореживанию кроны. Для вишни лучше удалить одну крупную ветвь, чем много мелких. Укорачивание приростов на почку проводить нельзя (вызывает усыха-ние ветви). Можно ветку обрезать на первое боковое ответвление. В первую очередь убирают оголенные (без листьев) ветви, расположенные внутри кроны. Это урожая не снижает потому, что в затененных местах плодовые почки почти не закладываются. Затем убирают ветки засохшие, поломанные, больные. Срез делают "на кольцо" или боковое ответвление.

Большинство сортов вишни имеют древовидную и кустовид-ную форму (Владимирская, Плодородная Мичурина, Краса севера), что необходимо учитывать при выполнении их обрезки. В связи с тем, что у многих сортов вишни почки часто повреждаются морозами, обрезку ее лучше проводить тогда, когда почки тронутся в рост и будет видна степень повреждения. До этого определить повреждена веточка или нет трудно и можно обрезать хорошую, а подмерзшую оставить. Почки на подмерзших приростах не распускаются или распускаются незначительно и усыхают. Подмерзшие деревья обрезают позднее. Поврежденный участок срезают до здорового разветвления. Растения, поврежденные морозами, нуждаются в особом уходе: поливе, подкормках, рыхлении почвы, борьбе с вредителями и болезнями, которые активно поселяются на ранах.

Все раны, нанесенные обрезкой, замазывают садовым варом. На сильно подмерзших растениях в первый год нельзя допускать цветения (плодоношения) из-за сильного их ослабления. Если приходится срезать ветвь "на кольцо", то делать это надо аккуратно, чтобы наплыв около ствола (или сучка) не поранить. Иначе зарастание раны будет проходить плохо. Нельзя вырезать ветви, расположенные друг против друга на стволе или крупной ветке, так как сильно нарушается питание, и ветка выше срезов засохнет. Если допустить такую операцию на стволе, то погибнет все дерево.

Ягодные кустарники обрезают до распускания почек ежегодно. Если осенью не была проведена прочистка посадок, то это надо сделать рано весной: вырезать все старые, слабые, поломанные и больные ветки, стебли. Затем осмотреть куст и решить, какие ветки надо оставить, а какие удалить.

У черной смородины в кусте должно быть 10—15 веток разного возраста. Лишние вырезают у поверхности почвы. Ветки, склонившиеся к земле, обрезают на верхнее боковое ответвление. Куст должен быть хорошо освещен, не загущен. Все переплетающиеся ветки необходимо расположить так, чтобы они не мешали друг другу, или одну из них (более слабую) вырезать. Иначе при ветре они будут тереться друг о друга и засохнут обе. Если концы однолетних приростов были повреждены мучнистой росой или морозами, их срезают до здоровой части ветки. Наилучшая продуктивность ветки до 5—6 летнего возраста, после этого срока ветки вырезают (на них много вредителей и болезней).

Для красной и белой смородины в кусте оставляют до 20 ветвей. Старые ветки с 7—8 летнего возраста вырезают, а на замену оставляют (равное количество вырезанным) сильные однолетние побеги. Ежегодно проводят санитарную обрезку. Если у черной смородины концы однолетних приростов можно срезать, то у красной и белой смородины этого делать нельзя, так как на концах формируются плодовые почки, и обрезкой будет сброшен урожай. Продуктивность ветки 7—9 лет.

Аналогично проводят обрезку крыжовника. Ежегодно из куста вырезают все мелкие слабые прикорневые побеги, они загущают и истощают куст. Оставляют 2—3 новых сильных и хорошо расположенных. Каждая ветвь сохраняет хорошее плодоношение 12 лет. Сильное прореживание куста нежелательно, потому что оно вызывает появление большого количества прикорневых побегов, которые приходится вырезать.

В середине марта можно поднять пригнутые к земле стебли малины. Если они укрыты снегом, то не надо их тревожить. Эту работу можно выполнить позже, когда снег сойдет.

Обрезку не обязательно завершать в марте. Ее можно проводить до 10 июня. Но побелку штамбов откладывать нельзя.

В конце марта обычно проходит бурное таяние снегов. В этот период главная забота — правильно распорядиться талыми водами. От них зависит начало роста растений. На участках с большим склоном целесообразно сделать поперек его небольшие канавки, чтобы потоки воды не сносили плодородный верхний слой почвы, и не стекала бесполезно вода в низины, а сохранилась бы в почве участка. Если же сад расположен в низине, то весенние воды надо отвести в глубокие шурфы, колодцы или канавы, чтобы корни растений не задохнулись без воздуха и не загнили. На песчаных и легких суглинистых ровных участках поверхностные весенние воды вреда не принесут. Но если на таких участках образовались "блюдца" с застойной водой, то в середине "блюдца" достаточно прорыть шурфы, и вода уйдет в них, пропитает почву, влага сохранится и напоит землю.

Талая вода, заполняя нижние слои почвы, выгоняет из нор мышей, и они устремляются в сад и хранилища. Поэтому надо принять против их нашествия меры: проверить обвязку деревьев, в хранилищах в консервной банке можно сжечь кусок старого меха (запах отпугивает грызунов), понадежнее закрыть щели, отверстия, где есть возможность — поселить кошку. От мышей надо беречь не только плоды и овощи, но и черенки, саженцы зимней прививки, семена. Можно применить против грызунов приманки — смешать в равных количествах муку и цемент или муку, алебастр и сахарный песок. Поедая их, мыши погибают через несколько часов от непроходимости кишечника.

В конце марта нарезают однолетние черенки черной, красной и белой смородины, крыжовника, облепихи для окоренения. До посадки их хранят в снегу.

Из зимних укрытий выходят жуки яблонного цветоеда, поэтому надо наложить ловчие пояса и проводить стряхивание жуков на подстилку с последующим их уничтожением.

Огород

Главные работы в марте по овощным культурам — посев семян для выращивания рассады ранней белокочанной капусты (1—5 марта), цветной капусты (10—15 марта), лука-порея (15—20 марта), томатов (15—20 марта), свеклы (25—30 марта). Почвенные смеси для посева семян отличаются друг от друга незначительно. В основном это должна быть почва плодородная, рыхлая и не кислая. Ее готовят в равных частях из дерновой земли, перегноя, торфа, с добавлением опилок или песка и небольшого количества древесной золы и минеральных удобрений. Желательно перед посевом почву обработать раствором марганцовки (1 г на 10 л воды).

При посеве семян в ящики рассаду выращивают до определенной стадии развития и затем пикируют в торфоперегнойные горшочки. При этой операции корневая система травмируется, и растения задерживаются на несколько дней в своем развитии. В последние годы садоводы-огородники приспособились выращивать рассаду сразу в торфоперегнойных горшочках, или набивают почвенную смесь в пакеты из-под молока, срезав их сверху наполовину. Этот прием удобен, так как исключает пикировку, и при высадке рассады в грунт корневая система растений не повреждается.

Для огурцов смесь составляют из 2 частей низинного торфа, 2 частей перегноя, 1 части опилок. На ведро такой смеси добавляют 1 стакан древесной золы и по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Семена (подогретые на батарее) на 15—20 минут погружают в раствор марганцовки (1 г на 0,5 л воды), промывают чистой водой. Дополнительно их можно 10—12 часов подержать в растворе микроэлементов (по 1 ч ложке борной кислоты, медного купороса и 1 столовую ложку разведенного коровяка или птичьего помета). В целях повышения устойчивости, на 1 сутки их помещают во влажную ткань и держат при температуре 20—23°С (семена должны наклюнуться), а затем переносят в снег или холодильник (в нижний отдел) на 2 суток, укрыв мешочек двумя-тремя слоями сухой ткани.

Для томатов смесь готовят из равных частей перегноя, торфа, дерновой земли и древесных опилок. На ведро добавляют 1,5 стакана древесной золы, 3 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины. Все тщательно перемешивают. Заранее прогретые (на батарее семена опускают в раствор марганцовки 1 г на 0,5 л воды) на 15 мин., промывают в чистой воде, затем 10 часов держат в растворе микроудобрений (на 1 л воды V5 чайной ложки борной кислоты, медного купороса и 1 чайную ложку нитрофоски) при температуре 20—22°С, завертывают во влажную ткань на 10 часов (до набухания), на 2 суток кладут в холодильник (вниз). Семена готовы к посеву.

В середине марта рассаду огурцов высаживают в теплицы или оставляют на подоконнике до срока высадки под пленку. В парниках проводят посев ранней белокочанной и цветной капусты, лука-порея (на рассаду). Проводят посев поздних сортов томатов, баклажанов и свеклы. Продолжают заготовку удобрений, ремонт инвентаря, теплиц.

В конце марта в парнике высевают салат, шпинат, укроп, морковь, редис, высаживают лук-выборок.