Работы в саду в феврале, народные приметы февраля.

Это самый неустойчивый по температурному режиму месяц. Максимальная температура в феврале достигала +6°С, а минимальная -46°С. Такой разброс вынуждает садоводов быть особенно внимательными в этот месяц. Большинство плодово-ягодных пород приспособилось к холодам (находятся в состоянии покоя), и пока не наступит потепление, почки и ткани "спят". Процессы жизни в них идут медленно, не пробуждая элементы роста и развития. И если зима умеренно холодная, без оттепелей, растения не повреждаются.

В феврале многие растения и их органы выходят из глубокого покоя и только ждут, когда потеплеет, чтоб начать рост. Вот тут-то и подстерегает их опасность. Потеплело, растения тронулись в рост, а через день-два — мороз. Пробудившиеся ткани менее морозостойки, а потому гибнут.

Особой опасности подвергаются однолетние приросты, почки, развилки и штамбы. В феврале день удлиняется, и солнце начинает пригревать, темные стволы и ветки за день накапливают тепло, а в ночь сильно охлаждаются, что приводит к повреждению коры и древесины. Чтобы защитить растения, в феврале необходимо подсыпать снег к штамбам, укрыть их лапником или просто газетными полосками в 4 слоя {их надо смять, чтоб между слоями было больше воздуха — хранителя тепла), прибинтовать нетуго к штамбу и крупным сучьям, начиная бинтовку снизу, перекрывая нижние витки верхними (как черепицу). Затем к штамбу подсыпать снега и оставить до апреля. В апреле обвязку снимают.

Одновременно проводят защиту от грызунов, отаптывая снег на приствольном круге. Можно на 25—30 см от штамба разложить тампоны из бумаги, смоченные нитрофеном. Это отпугивает мышей и крыс. Под действием солнечных лучей в дни оттепелей снег начинает уплотняться, оседать, и может образоваться ледяная корка. А это явление нежелательное. Ледяную корку необходимо разрушить лопатой, вилами. Повреждения могут быть при сильном снегопаде и ветрах. В теплые дни снег с деревьев надо стряхивать после каждого снегопада. В морозные дни делать это опасно, так как древесина в это время хрупкая, ломкая, можно повредить растения.

Основные работы февраля подготовительные: ремонт инструментов, инвентаря, машин, лестниц, ящиков; необходимо наточить секаторы, ножи, пилы, лопаты, мотыги, косы. Весь инструмент смазать техническим маслом, отремонтировать рамы. Для посева приготовить торфоперегнойные горшочки, питательные кубики. Закупить ядохимикаты. Для первых весенних мероприятий достаточно иметь: нитрофен, карбофос, мочевину, бордоскую жидкость, марганцовокислый калий.

Семена томатов готовят к посеву с 20 февраля, уложив их в мешочки на отопительную батарею для прогревания. А 23—25 февраля высевают для получения рассады семена корневого сельдерея в ящик со смесью дерновой земли и перегноя (1:1) с добавлением песка. Глубина посева семян 0,2 см.

Торфоперегнойные горшочки и питательные кубики делают из разнообразных смесей торфа, перегноя, дерновой земли, навоза (коровяка), опилок и минеральных удобрений. Для выращивания рассады огурцов берут 2 части низинного торфа, 2 части перегноя, 1 часть опилок. На ведро смеси добавляют по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы.

Для рассады томатов смесь составляют из равных количеств перегноя, торфа, дерновой земли и полуперепревших древесных опилок. На ведро смеси добавляют 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и 3 столовые ложки древесной золы. Все хорошо перемешивают, засыпают в ящик и поливают горячим раствором (50°С) марганцовокислого калия (1 литр на ящик размером 10х50хЗО см). За 2 часа до посева почву поливают горячей водой, в которую добавляют 1 столовую ложку коровяка (на 3 литра).

В хранилищах проверяют плоды и овощи, при обнаружении заболеваний проводят переборку, проветривание, очистку, дезинфекцию (мелом). Проверяют семена, заложенные на стратификацию и хранение. Если не были заготовлены черенки для прививки, то их можно заготовить теперь, но обязательно осмотреть каждую веточку: не подмерзла ли она. Продолжают зимнюю прививку плодовых пород, укрывают снегом корневую систему земляники, малины, крыжовника, смородины. 

Работы на участке

В начале февраля нужно повторить побелку стволов и скелетных веток плодовых деревьев при смытии извести дождем. Если побелка раньше не проводилась, нужно это сделать незамедлительно, так как в феврале часто наблюдается значительная разница между дневными и ночными температурами, а сильные морозы часто сопровождаются высокой инсоляцией.

Тщательно проверяют ограждение участка и исправляют все повреждения, отбрасывают сугробы снега от ограждения, чтобы зайцы не могли проникнуть на участок.

Если зима мягкая, можно нарезать побеги для весенней прививки.

Если в декабре и в январе не заготовлен инструмент для обрезки деревьев и кустарников, следует это сделать как можно скорее. Желательно также приобрести деревянные прищепки для белья, которые пригодятся при формировании крон.

В помещениях для хранения плодов и овощей необходимо поддерживать нужные температуру (0— —4°С) и влажность воздуха (85— —95%). Используют по назначению оставшуюся часть урожая раннезимних сортов, оставляя для хранения только позднезимние сорта яблок.

В конце месяца можно приступить к отгибанию и подвязке ветвей молодых деревьев для придания им горизонтального направления.

Подготовка посевного материала

Перед приобретением семян овощей необходимо решить, какие сорта следует разводить. Современные сорта значительно различаются по форме, величине и окраске продуктивных органов. Неодинаковы у них и химический состав, питательная и биологическая ценность, а также такие показатели, как длительность периода вегетации, пригодность к хранению или переработке.

Большая часть овощей размножается семенами, т. е. генеративным путем, и только небольшая часть — вегетативно, т. е. делением корневищ растений, луковицами, например, чеснок и т. д. При вегетативном размножении всегда точно повторяются все признаки материнского растения, в то время как при генеративном — только у контролируемой репродукции данного сорта. Посевной материал должен отличаться сортовой чистотой и отвечать стандарту по посевным качествам, т. е. обладать определенной способностью к прорастанию и др. Всхожесть посевного материала определяется количеством семян, прорастающих при температуре и влажности, свойственным той или иной культуре. По мере старения семян или в плохих условиях их хранения способность к прорастанию уменьшается. Знание всхожести семян необходимо для определения их количества для посева. По мере снижения всхожести следует увеличивать норму высева семян.

Энергия прорастания — это процент семян, которые в соответствующих для данного вида условиях прорастают в течение определенного периода времени. Семена с низкой энергией прорастания при ухудшении условий возделывания дают поздние всходы и даже могут вообще не взойти. Важной характеристикой семенного материала является также его чистота, т. е. отсутствие каких-либо загрязнений и примесей.

Если мы располагаем семенами, оставшимися от предыдущих посевов, нужно проверить их всхожесть. С этой целью на 2 или 3 тарелки, на дно которых положена смоченная водой фильтровальная бумага, кладется по 100 семян. Их накрывают сверху другими тарелками и оставляют в помещении при температуре 20-25°С. Необходимо следить за тем, чтобы фильтровальная бумага была все время влажной. Каждые 2—3 дня подсчитывают количество проросших семян, число записывают, а семена удаляют. По истечении определенного для данного вида овощей периода проращивание прекращают и суммируют число проросших во всех повторностях семян. Затем это число делят на 2 или на 3 (число повторностей). Получаемое частное характеризует процентную всхожесть семян. Аналогичным образом определяют энергию прорастания семян, но срок учета проросших семян опережает срок учета полной всхожести.

Семена большинства видов овощей в оптимальных условиях прорастают обычно в течение 8—14 дней, за исключением моркови, петрушки, пастернака, сельдерея, шпината, спаржи и некоторых редких овощей, период прорастания которых составляет 20—28 дней.

Подготовка к посадке раннего картофеля

Если мы хотим иметь ранний картофель, нужно в конце февраля или в начале марта приступить к подготовке клубней. С этой целью проводят их проращивание. Данный прием сокращает период вегетации картофеля после посадки в грунт на 2—3 недели и настолько же ускоряются сроки начала уборки молодого картофеля. Для ускоренного выращивания пригодны только ранние сорта. В качестве посадочного материала выбирают клубни массой 40—60 г. При посадке по схеме 40x40 см на 10 м2 нужно посадить 62 клубня, а при 40x50 см — 50 клубней. Если имеется только крупный картофель, можно разрезать его вдоль, но не полностью (обе половинки должны соединяться друг с другом), что предохранит их во время проращивания от высыхания. Однако это не лучший способ, так как клубни картофеля могут загнить. Для проращивания клубни укладывают в плоские ящики, которые устанавливают в светлом помещении, в котором поддерживаются температура 10—14°С и относительно высокая влажность воздуха (например, в теплом светлом подвале). При достаточном освещении на клубнях образуются сильные, короткие, толстые, темно-зеленые ростки, в то время как остки у клубней, проросших в темноте, белые, длинные и легко ломаются при посадке. Во время проращивания полезно опрыскивать клубни водой. Чтобы еще более ускорить проращивание, клубни помещают во влажный песок, торф или мох. Проращивание клубней проводят в течение 30—35 дней.

Материалы для обогрева парника

Наиболее распространенными сооружениями для получения раннего урожая овощей являются парники. В данный момент надо решить, какой материал будет использоваться для их обогрева.

Конский навоз. Это лучший материал для обогрева парников. Свежий, соответствующей влажности и слегка утрамбованный конский навоз должен через несколько дней нагреться и тогда его можно использовать для обогрева парника. Хорошо греет, но в течение непродолжительного периода, конский навоз, содержащий много соломы. Навоз с меньшим содержанием соломы греет не так сильно, но дольше поддерживает равномерную температуру.

Коровий навоз. Сам по себе не годится для обогрева парников, так как плохо нагревается. Однако его можно смешивать с конским навозом в соотношении 1:1 или 2:1. Такая смесь греет слабо, но держит тепло относительно долго.

Навоз овец, коз и кроликов. Навоз этих видов животных как источник тепла имеет более высокую ценность, чем коровий. Он нагревается также в течение длительного периода времени. Овечий навоз для лучшего «горения» следует немного увлажнить, так как он слишком сухой.

Листья деревьев. Могут быть использованы в качестве добавки к разным видам навоза. Они способствуют удлинению периода его «горения» и являются изолирующим материалом, с помощью которого слой разогретого навоза отделяется от земли. Листья дуба и ольхи непригодны для этой цели.

Искусственный навоз. Представляет собой хороший обогревательный материал. Его готовят прямо в парнике из соломы порезанной на мелкие части (по 5—7 см). Сечку насыпают слоями, пересыпая каждые 10 кг соломы 0,2 кг известково-аммиачной селитры и 0,3 кг суперфосфата, поливают горячей водой (10 л) и хорошо утрамбовывают. Котлован парника, заполненный до краев сечкой, накрывают рамами и матами. Когда температура сечки повысится до 15°С, ее снова утрамбовывают и поливают через сито горячей водой (5 л на каждые зало-женные 10 кг соломы) и сверху насыпают землю.

При разогреве всех перечисленных материалов выделяется углекислота, используемая растениями в процессе фотосинтеза, что, в свою очередь, ускоряет их рост.

Хлопковая пыль. Это очень хороший материал для обогрева парников. Её можно приобрести в виде фабричного мусора в районах с текстильной промышленностью. Пыль надо увлажнить и добавить на каждые 10 кг 0,2 кг известково-аммиачной селитры и 0,3 кг суперфосфата.

Влажность материалов, предназначенных для обогрева парников, проверяют путем сильного сжатия их в ладони. Ладонь должна стать влажной, но не мокрой, т. е. вода не должна с нее стекать. Все описанные материалы разогреваются в течение 7—14 дней, что следует учитывать при определении срока закладки парников.

Заготовка материалов для сооружения защитных укрытий

Используя защитные укрытия, можно ускорить посев некоторых овощей в грунт, а также посадку рассады овощей ранних сортов. Семена до появления всходов могут быть защищены укрытиями, не про-пускающими свет; укрытия, используемые в период вегетации растений, должны быть светопроницаемыми. Защитные укрытия можно купить или сделать самим из доступных материалов.

Защитные укрытия. Для защиты отдельных растений используют большие банки или колпачки, сделанные из парафинированной бумаги или из полиэтиленовой пленки и скрепленные проволокой или сшитые. Можно также обтянуть пленкой каркас из проволоки, сделав его наподобие абажура. Нижний край колпачка выгнут в форме воротничка размером 2—3 см, который при установке колпачка над растением присыпают землей, что предохраняет его от сноса ветром. Можно также просунуть прутик через вершину колпачка и вбить его в землю.

Лучше укрыть всю грядку, поставив деревянный каркас, вбивая в каждый угол колышки. Каркас накрывают на ночь соломенными матами, пленкой или матерчатым полотнищем. На деревянный каркас, сбитый из тонких планок, можно натянуть прозрачную пленку и установить в виде крыши над грядкой.

Для укрытия овощей на участке применяют также тоннельные пленочные укрытия. Для их сооружения обычно используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,1 мм, эластичную и хорошо пропускающую свет.

В продаже имеется пленка разной ширины, из которой путем продольного разреза получают пленку в виде прямого полотна. При необходимости увеличения ширины пленки края последней соединяют с помощью горячего утюга. Накладывают края пленки друг на друга защищают бумагой от соприкосноения с нагреваемым до 120—150° утюгом. В качестве каркаса для тоннеля применяют согнутые дугой винипластовые трубки диаметром 2 см, ивовые прутья, тщательно очищенные от сучков, толстую нержавеющую проволоку или обручное железо. Дуги, высота которых зависит от размера возделываемых растений, вбивают в землю на расстоянии 1 м друг от друга.

Под пленкой создаются специфические условия, так как она не проницаема для газов и паров воды. При высокой концентрации паров воды в воздухе на внутренней поверхности пленки скапливается конденсат влаги, в результате растения и почва увлажняются, что исключает необходимость частого полива. Однако некоторые овощи (например, помидоры) не переносят высокой влажности воздуха, а также смачивания водой листьев. Кроме того, весной разница между дневной и ночной температурой под пленкой может быть очень значительной, что вредно для растений. Поэтому очень важным агротехническим приёмом является правильное проветривание.

Наиболее простыми и удобными для обслуживания являются укрытия из перфорированной пленки, имеющей отверстия диаметром 0,5 см в количестве 66—80 на 1 м2. Это обеспечивает свободный воздухообмен, удаление паров воды и предупреждает повышение температуры, в связи с чем необходимость проветривания почти отпадает. Перфорированной пленкой можно просто прикрыть грядку после посева овощей или посадки рассады.

Мульчирование. Созревание овощей в грунте можно ускорить путем мульчирования почвы, основанного на укрытии междурядий такими материалами, как торфяная крошка, толстая восковая или просмоленная бумага, толь, прозрачная или непрозрачная пленка. Укрывать (за исключением пленочных материалов) нужно уже нагретую землю. Благодаря этому приему поддерживаются более равномерные температура и влажность почвы, тормозится рост сорняков, улуч-шаются фитосанитарные условия, так как надземные части растений изолируются от находящихся в почве болезнетворных микроорганизмов, а плоды предохраняются от загрязнения.

Грядки с обогревом. Рост овощей также можно ускорить путем возделывания их на грядках с обогревом. При устройстве таких грядок на поверхность почвы, а еще лучше в траншею под ними закладывают слой из самосогревающегося материала шириной 30—40 см и высотой 20—25 см. Сверху насыпается слой земли, лучше компостной, толщиной 15—20 см. Верхняя часть его может быть ровной или иметь небольшое углубление, что создает своеобразную защиту для растений. На ночь растения можно укрыть, например, колпачками.

Подготовка садового инвентаря и тары для пикировки

Следует просмотреть садовые орудия, исправить повреждения, заточить и приобрести недостающий инвентарь. На участке широко применяются мотыги различной формы и ширины захвата. Необходимы также лейки с небольшими отверстиями для полива грядок после посева и молодых растений, а также с крупными отверстиями — для полива взрослых растений.

Для посева семян и пикировки сеянцев могут пригодиться глиняные миски или деревянные ящики. Хорошо зарекомендовало себя выращивание рассады в различных кубиках и горшочках, так как в этом случае на основное место в грунт будут высаживаться растения с неповрежденной корневой системой. Это могут быть глиняные или картонные горшочки, а также кольца из тонкой винипластовой пленки. Последние представляют собой прямоугольные куски пленки, которые свертывают в кольцо, скрепляют и помещают в парник, заполняют землей и высаживают в них сеянцы. При посадке на постоянное место в грунт кольцо снимают; это приспособление можно использовать несколько раз.

В феврале садоводы должны по-заботиться о заготовке удобрений, а также необходимого оборудования и инвентаря, если это не сделано в январе. Нужно закончить изготовление матов и тентов для затенения.

Выгонка овощей

Продолжают выгонку цикория салатного, петрушки, сельдерея, репчатого лука на зелень.

Заготовка семян, средств защиты растений и удобрений

Если семена в январе не приобретены, нужно это сделать сейчас. Кроме того, необходимо приобрести средства защиты растений от вредителей и болезней, а также удобрения.

Средств защиты растений - очень много, а их применение весьма разнообразно. В длинные зимние вечера следует уделить немного времени разработке собственного календаря защиты растений с учётом особенностей выращиваемых видов и сортов.

Нормальный рост растений во многом зависит от применения удобрений. Весной при возделывании декоративных растений используются удобрения, которые указаны в разделе, посвященном овощам в январе. Кроме того, очень удобными являются многокомпонентные смеси, состав которых соответствует требованиям большинства садовых растений.

Однолетние цветы

В феврале уже можно сеять однолетние цветы, такие как лобелия, львиный зев, петуния, агератум и живокость. Правила их посева одинаковые. Семена высевают в деревянные ящики, цветочные горшки или другие емкости высотой не менее 8—10 см с отверстиями в дне для стока излишка воды. В нижнюю часть емкости насыпают слой крупнозернистого песка для дренирования, а затем добавляют землю, слегка уплотняя ее у стенок. Землю насыпают на 1—2 см ниже края емкости. Наилучшей землей является парниковая или компостная с добавлением торфа и песка. Перед заполнением емкости подготовленную землю просеивают через крупное сито или решето. Перед высевом семена рекомендуется протравливать небольшим количеством специального протравителя ТМТД, предохраняющего молодые растения от грибных заболеваний.

Семена высевают вразброс, размещая их равномерно, затем прикрывают слоем земли 0,5 см, мелкие семена — более тонким слоем, крупные — более толстым. Можно высевать семена в бороздки, размеченные на расстоянии 5 см друг от друга. После посева проводят полив. До появления всходов ящики можно поставить вдали от света при температуре 14—18°С. По мере необходимости землю увлажняют, не допуская её пересыхания. Сразу после появления всходов ящики с растениями переносят в возможно более светлое место. Полив лучше проводить в утренние, часы, умеренно, когда начнет подсыхать верхний слой земли. 

Луковичные растения

Луковичные растения в грунте.

Луковичные растения, в частности тюльпаны, нарциссы и крокусы, сформировали цветочные побеги еще в прошлом году, а за осень смогли подрасти почти до поверхности земли. Во время посещения участка надо по возможности обходить цветочные грядки (рабатки) с высаженными луковичными растениями, чтобы не повредить случайно проростков, находящихся в мягкой земле. Достаточно одного-двух теплых дней, чтобы проростки показались на поверхности почвы. Возвращение морозов в раннюю фазу роста луковичных растений не опасно. Проростки от мороза краснеют, но не повреждаются.

Выгонка луковичных растений.

Большинство луковичных растений размножается достаточно быстро, и через несколько лет возникает проблема использования лишних луковиц, для которых нет места на участке. Ее можно решить путем выгонки — прерывания периода покоя растений для того, чтобы добиться их цветения в зимнее время.

В феврале можно начинать выгонку. Очень осторожно снимают покровный слой в прикопанных ящиках или горшках с луковицами, чтобы не повредить ростки. Если в это время стоят сильные морозы, лучше переносить луковицы в полдень, дополнительно обернув их в бумагу или положив в мешок. Перед тем, как перенести емкости с луковицами в теплое помещение, рекомендуется оставить растения на несколько часов на холоде, но при температуре выше 0°С. Перед началом выгонки тюльпаны должны быть высотой около 6 см и между листьями должен прощупываться цветочный бутон. Растениям обеспечивают соответствующие условия в зависимости от требований данного сорта.

Тюльпаны и мускари выставляют на свет в помещении с первоначальной температурой 13—16°С. Для большинства сортов в течение нескольких дней поддерживается температура до 15—16°С, а позже до появления бутонов — до 18—20°С. Затем ее лучше вновь снизить до 15°С, чтобы вызвать удлинение стебля и цветочного бутона. Во время выгонки растениям требуется довольно много воды, поэтому их следует обильно поливать, обычно раз в день. Во избежание развития грибных болезней нельзя поливать водой само растение. Нужно также часто проветривать помещение, чтобы предупредить повышение влажности воздуха.

Выгонку крокусов проводят при низкой температуре, от 6 до 8°С. Температура свыше 10°С благоприятна только для роста листьев. Совершенно другие условия необходимы для выгонки ландыша, особенно это касается температуры. Хорошие результаты получаются при температуре не ниже 25°С. Ландыш держат в темноте до тех пор, пока растения не достигли высоты 10 см.

Продолжительность выгонки зависит от вида и в некоторой степени от сорта, а также от температурных условий. Тюльпаны должны зацвести через три-четыре недели, крокусам и ландышам требуется для этого меньше двух недель. С учетом приведенных рекомендаций можно получать цветы к определенному сроку, что вызывает большое удовлетворение.