Роза – один из самых красивых и популярных цветков на планете. Практически ни один сад не обходится без этого замечательного растения.
Перед покупкой данного цветка нужно ознакомиться с особенностями ухода за ним. Самый важный период – акклиматизация растения. Дело в том, что цветки, как правило, поят специальными растворами в оранжереях и теплицах. После такого им некоторое время необходимо привыкнуть к новой среде.
Покупать кусты следует с большим количеством бутонов и нераспустившихся цветков. Листья должны иметь здоровый вид. По прибытию домой в первый же день куст нужно осторожно пересадить в заранее приготовленный горшок. При этом очень важно не тревожить корневую систему.
Перед посадкой можно на некоторое время поместить розу в воду. Почву необходимо купить, либо приготовить самостоятельно. Идеальное соотношение перегноя, торфа и садовой земли 2:2:1. Можно также добавить в смесь крупнозернистый речной песок.
Первые две недели куст нужно держать в месте, хорошо защищенном от сквозняков, периодически опрыскивая. В южном окне розы будут достаточно освещены. Благодаря интенсивному свету цветы будут накапливать питательные вещества. Осенью розы можно дополнительно подсвечивать лампой с излучением дневного света.
Поливать их нужно каждый день, но в умеренных количествах, подкармливая периодически жидкими удобрениями. Если почва пересохнет, это приведет к опаданию листьев. Увядшие цветки необходимо срезать, но не часто, чтобы успевали образоваться новые. Розы очень любят свежий воздух и умеренную комнатную температуру.
Летний и зимний уход за розами
Летний уход
С целью формирования кроны растений цветоводы следят за равномерным ростом побегов. Наиболее вытянувшиеся прищипывают. Большинство сортов роз ремонтантных, чайно-гибридных, полиантовых и флорибунда зацветает в год посадки.
Чтобы не ослаб рост куста, в первый год бутоны выщипывают, так как они потребляют большое количество питательных веществ. В конце вегетации их не удаляют. Бутоны способствуют одревеснению побегов, а следовательно, и лучшему сохранению зимой.
Цветки с кустов в первый год не срезают, иначе ослабнет растение. Большинство корнесобственных дикорастущих и парковых роз в однолетнем возрасте не цветет. Почву в течение всей вегетации содержат в рыхлом и чистом состоянии.
В жаркую погоду — обильно поливают рано утром или во вторую половину дня. Хорошие результаты дает мульчирование ее торфом, перегноем и т. д. В год посадки у роз ниже места прививки часто появляется дикая поросль, которую сразу же удаляют острым ножом. Ее бывает больше в начале вегетации, а в дальнейшем много у плохо перезимовавших и ослабленных кустов.
Цель летнего ухода — получение к концу вегетации развитых молодых кустов. Чем они сильнее в первый год, тем обильнее цветут на следующее лето, легче переносят зиму. Такие растения редко гибнут даже при простейших укрытиях на зиму. Ослабленные кусты погибают и при хорошем укрытии. Зимостойкость роз повышается, если во вторую половину лета сокращают поливы, рыхления почвы и уменьшают дозы внесения азотных удобрений.
Укрытие растений на зиму
Как было сказано выше, парковые розы (иглистая, коричная, краснолистная, бедренцоволистная, морщинистая и ее гибриды Царица Севера и Аромат Э) хорошо переносят уральские зимы без укрытий. Менее зимостойки Персидская желтая и Мейденс Блаш. Поэтому их, как французскую и центифольную, пригибают к земле и утепляют листьями, хвоей или окучивают снегом, иначе неукрытая надземная часть погибнет и растения не будут цвести.
Садовые розы (ремонтантные, чайно-гибридные, флорибунда, полиантовые и плетистые) на Урале вообще не могут зимовать в открытом грунте без специального укрытия. Но из них все же более зимостойкие ремонтантные. Наблюдения показали, что их побеги выдерживают понижение температуры до 17°, но при дальнейшем снижении они погибают. Более чувствительны к морозам чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда. Побеги их большинства сортов выносят температуру от — 8 до — 12°.
Корневая система корнесобственных роз более чувствительна к морозам и гибнет при — 3°, а привитых выносит более низкую температуру. Наиболее зимостойки Миссис Джон Лейнг и Фрау Карл Друшки (ремонтантные), Фрейбург II, Глория Деи, Хис Меджести (чайно-гибридные), Кордес Зондермельдунг, Зангерхаузен, Аве Мария, Нью Доун (флорибунда, мускусные, плетистые).
На характер перезимовки растений в значительной степени влияют начало и конец вегетации, степень одревеснения побегов, уровень агротехники и т.д. Как правило, лучше зимуют мощные кусты е оставшимися до зимы листьями. Преждевременное удаление листьев снижает зимостойкость растений, а отдельные сорта даже погибают.
Многолетняя практика разведения садовых роз в зонах с холодными зимами позволила разработать много способов укрытия растений, которые условно делятся на две группы. К первой относятся окучивание и утепление различными материалами (листья, опил, торф и др.), а ко второй — укрытия из досок, ящиков, деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху. Второй способ часто называют «сухим».
Для первого способа хранения растения к зиме начинают готовить заранее: в начале сентября, до наступления заморозков, при температуре ниже 3° основание побегов легко окучивают. По данным И. И. Кузьминского, в такую холодную погоду в побегах образуется лед, который разрывает ткани растения. Побеги покрываются продольными трещинками.
При потеплении через них проникают болезнетворные микроорганизмы и ткани гибнут. Больше от этого страдает нижняя часть побегов у поверхности почвы, вблизи корневой шейки. Они погибают при позднем окучивании после сильных заморозков.
Высота окучивания зависит от высоты кустов и может быть от 10 у низкорослых до 30 — 40 см у высокорослых роз. При наступлении устойчивых холодов и замерзании почвы, что бывает на Урале примерно в конце октября, розы укрывают окончательно. Перед этим срезают листья, неодеревеневшие части побегов, а у больших кустов и верхнюю их часть.
Оставляют лишь 20 — 30 см от уровня почвы. Все обрезанные части кустов удаляют за пределы участка и сжигают. Кусты обкладывают лапником и сверху насыпают утепляющий материал слоем 25 — 30 см. К концу зимы розы готовы тронуться в рост. В это время укрытие становится плотным и плохо проницаемым для воздуха. Как только начинает таять снег, его убирают от кустов.
Затем по мере оттаивания почвы осторожно делают отверстия. Так побеги получают необходимый воздух и подсыхают. Ко времени наступления устойчивой теплой погоды (15 — 25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, закрывают сухими листьями, еловым лапником, бумагой или ящиками.
Этим растения предохраняют от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, приспосабливают к новым условиям. Когда появляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду.
При понижении температуры до 5° и ниже, что бывает часто весной, кусты слегка окучивают и укрывают рыхлым утепляющим материалом. Для этой цели можно использовать полиэтиленовую пленку, под которой температура на 2 — 3° выше, чем в открытом грунте. У штамбовых роз подвой пригибают к земле и тщательно защищают привитую часть.
«Сухой» способ впервые в России предложил профессор Н. И. Кичунов. Растения готовят к хранению заранее. В середине сентября их окучивают почвой на высоту 15 — 20 см, а в середине октября обрезают длинные побеги, оставляя лишь часть их (30 — 40 см). Удаляют также все листья, бутоны и невызревшие части побегов. После этого устанавливают боковые щиты.
Розы укрывают еловым лапником, затем настилают потолочные щиты, которые имеют вентиляционные проемы для циркуляции воздуха под укрытием. До наступления заморозков проемы оставляют открытыми. При замерзании почвы на глубину 5 — 6 см щиты с боков и сверху укрывают сухими листьями или лапником толщиной 20 см, а зимой покрывают снегом.
В начале весны открывают проемы и удаляют снег с укрытия. При слабой вентиляции приподнимают часть потолочных щитов, растения разокучивают сразу после оттаивания почвы. При понижении температуры весной ниже 8° вентиляцию прекращают, опускают потолочные щиты и закрывают проемы. В условиях Урала щиты следует снимать в конце апреля, после чего розы еще остаются укрытыми лапником. Его убирают в первой декаде мая.
Все утепляющие материалы должны быть сухими. Иначе они замерзают и образуется не проницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода. Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в условиях Урала возможны в ноябре оттепели и дожди. Поэтому над утеплителем целесообразно сверху сделать небольшой каркас и накрыть полиэтиленовой пленкой.
Перспективный способ сохранения роз: розы укрыть полиэтиленовыми мешками, наполненными сухими древесными опилками или пенопластом (слой 15 см). Между землей и укрытием есть воздушная прослойка, чтобы розы не подопрели. Мешки летом хранить в помещении, что позволяет их использовать несколько лет.
Под укрытием растения погибают не только от морозов, но и от вымокания и высыхания. В отдельные годы при осенних и весенних оттепелях под укрытиями температура повышается и влажность увеличивается. При соприкосновении побегов с влажной почвой жизнедеятельность в почках и тканях активизируется.
В результате снижается морозоустойчивость растений, особенно молодых. Поэтому в отдельные теплые зимы неутепленные розы сохраняются лучше укрытых. Дело в том, что в течение 5 — 6 месяцев под укрытием постоянно меняется температура и влажность, что не может не влиять на сохранность растений.
Маленькие секреты ухода за розами
При уходе за розами широко используется ржавчина. Корнесобственным экземплярам при посадке добавляют в лунки в качестве дренажа и для питания ржавые гвозди, дверные петли, кусочки проржавевшей кровли и т.д. Привитые растения проливают «ржавой» водой (особенно это эффективно весной, после снятия укрытия). Для этого ржавые предметы кладут в небольшое количество воды и «настаивают» несколько дней.
А еще розы обожают хлебно-зеленое удобрение. Кусочки хлеба (особенно ржаного) замачивают в воде вместе с травой без семян. Лучше всего подойдет крапива, но если ее нет, то сгодится и скошенная с газона трава. Небольшую (25-30 л) бочку заполняют на 1/3 хлебно-травяным составом, заливают водой и плотно закрывают крышкой или обвязывают пленкой. Несколько раз в неделю открывают емкость и перемешивают настой. Как только появится характерный запах, напоминающий «аромат» навоза, - удобрение готово. Настой тщательно процеживаю сквозь мелкое сито, чтобы остатки хлеба не попали в почву и не послужили приманкой для мышей. Если настой получится слишком густым (о чем скажет запах), разбавляют его водой. После такого угощения (подкармливают каждые две недели) розы пышно цветут и лучше противостоят болезням.