Обычно ягоды малины начинают созревать в конце июля. Черную малину собирают на месяц позднее, чем красную. Созревают ягоды постепенно, сроки уборки растянуты на 3—4 недели. дружность созревания зависит от сорта, погодных условий, освещенности посадок.
Ягоды обычно собирают через каждые 2—3 дня. Возможны и ежедневные сборы. Нельзя спелые ягоды оставлять на кустах качество их резко ухудшается, они осыпаются.
Собирать ягоды лучше утром, когда подсохнет роса, но ягоды еще не успели нагреться солнечными лучами, или в конце дня, когда спадет жара. Тарой служат обычно небольшие корзины вместимостью 2—3 кг или широкие лотки по 5 кг. Ягоды малины очень нежные. Через 4 часа после сбора они могут дать сок.
Поэтому при необходимости перевозки их собирают в эмалированные или небольшие полиэтиленовые ведра.
Следует помнить, что в холодильнике при темпера туре 5°С свежие ягоды сохраняются не более 36 часов, в подвале при температуре 10°С малина хранится в течение суток.
Для консервации и замораживания пригодны сухие, плотные, сохранившие свою форму ягоды.
В приусадебном и коллективном саду выращивать малину рекомендуется ленточным способом, заполняя побегами всю площадь ряда (ширина ряда до 40 ем) и формируя крону на шпалере. Следует полностью от казаться от иногда еще практикуемого кустового способа выращивания, когда в течение всей жизни растения сохраняются индивидуальные кусты, так как при этом урожайность бывает в 1,5—2 раза ниже, чем при выращивании на вертикальной шпалере.
Потребность в опоре возникает у побегов уже на второй год после закладки плантации. Чтобы удержать их и избежать поломок, устанавливают опоры в виде шпалер.
Наиболее практичной является вертикальная шпалера. Для ее устройства по оси ряда на расстоянии 10—15 м вкапывают столбы. Они могут быть деревянными (диаметром 10—12 см), железобетонными (площадью сечения 10Х10 см), из некондиционных труб (диаметром 8—10 см) с приваренными крючками.
Для удлинения срока службы перед установкой деревянные столбы в течение 2—3 суток обрабатывают медным купоросом (200 г купороса на 10 л воды) или обжигают часть столба, вкапываемую в землю. Общая длина столбов 2,5—2,7 м, высота над поверхностью почвы 1,8—2 м.
Чтобы краевые столбы не наклонялись под тяжестью проволоки и ягод в сторону ряда, основание желательно забетонировать или закрепить столбы растяжками. Между столбами затягивают на различной высоте от почвы (0,5—0,7 и 1,5—1,7 м) в одной вертикальной плоскости две нитки проволоки сечением 2,5—3 мм или синтетический шпагат. К ним впоследствии подвязывают плодоносящие побеги.
Можно использовать двухстороннюю наклонную шпалеру. На столбах на высоте 1,5 м от поверхности почвы крепят поперечные планки длиной 45—50 см. К концам планок привязывают две нитки проволоки и протягивают их вдоль ряда. Весной оставленные на плодоношение стебли подвязывают к ним через один стебель.
По мере того как появляются листья и ягоды, нагрузка на проволоки увеличивается, они могут провисать в междурядья. Поэтому при большом расстоянии между опорными столбами проволоки дополнительно соединяют между собой крючками. Двухсторонняя наклонная шпалера обеспечивает более равномерное распределение плодоносящих побегов в пространстве, в связи с чем количество их на 1 пог. м ряда можно увеличить до 30 штук и тем самым повысить урожайность ягод.
На своем участке садовод-любитель может попробовать способ выращивания малины на горизонтальной шпалере.
При этом способе подвязки молодые и плодоносящие побеги разобщены за счет перевода двухлетних побегов в горизонтальное положение, параллельно почве. Плодовые веточки, на которых формируется урожай, растут вертикально вверх, неся ягоды на своих вершинах. Отличительной особенностью горизонтальной шпалеры являются Г-образные столбы, состоящие из опорного столба, возвышающегося над поверхностью почвы на 50 см, и подвижного бруска (откосины), который закреплен в горизонтальном положении в сторону междурядья (при необходимости обработки почвы под побегами он может быть поднят в вертикальное положение вместе с подвязанными к проволоке побегами).
На откосинах вдоль всего ряда натягивают 1—2 нитки про волоки, к ним подвязывают побеги, оставленные на плодоношение. Делать это можно осенью, совмещая под вязку с пригибанием на зиму, или весной, до распускания почек. Побеги наклоняют в междурядья не перпендикулярно, а под острым углом по отношению к оси рядка.
Угол меняется в зависимости от длины побегов и расстояния, которое необходимо оставить в междурядье для прохода. Созревание ягод на горизонтальной шпалере начинается на 3—5 дней позже, чем при обычном вертикальном способе подвязки, но происходит оно дружнее.
При обычных способах выращивания молодые побеги растут свободно, вперемежку с плодоносящими, что ведет к затенению и тех и других. Ухудшается качество ягод, повышенная влажность воздуха в приземном слое создает благоприятный микроклимат для развития грибных болезней. Более качественные ягоды можно получить, выращивая малину с прерывистым циклом плодоношения.
Полив Малины
Малина имеет большую испаряющую поверхность и неглубоко залегающую корневую систему, что обусловливает ее высокую чувствительность к недостатку влаги.
Редкие и обильные поливы благоприятствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы, частые поливы небольшими порциями ведут к сосредоточению корней в верхних горизонтах.
Сочетание последнего факта с биологической особенностью корневой системы — образованием многочисленных корневых отпрысков может привести к нежелательным результатам. Нужно учитывать, что орошение в весенне-летний период чрезвычайно ускоряет рост побегов.
Ряды при этом загущаются, задерживается созревание ягод и создаются предпосылки для развития заболеваний. Но ягоды не мельчают в течение всего периода сборов, и урожайность бывает выше, чем без полива,
Обилие влаги в конце вегетации стимулирует рост молодых побегов. Процесс обезвоживания клеток и вступления их в состояние покоя затягивается. Побеги не вызревают и повреждаются низкими температурами зимой.
Поливать малину лучше по бороздам. При этом вода поступает непосредственно к корням, не задевая кроны. Местоположение поливных борозд определяется водопроницаемостью почвы и связанным с этим контуром промачивания. Поскольку спустя два года после посадки корни малины сосредоточиваются в радиусе 30-90 см, в каждом междурядье на тяжелых почвах нарезают по одной (в центре), а на средних и легких—по две (на расстоянии 70 см от оси рядка с каждой стороны) борозды глубиной 10—12 см. Расход воды 30— 40 л/м.
После впитывания влаги борозды засыпают почвой и междурядья выравнивают боронованием.
Можно поливать малину, используя разбрызгиватели или дождевальные установки, или просто из шланга. Дождевание обеспечивает 35—40% -вую экономию воды по сравнению с поливом по бороздам.
В условиях любительского садоводства с точки зрения качества орошения и экономии времени интересен метод полива из перфорированных труб. Их укладывают вдоль и подсоединяют к водопроводу. Вода поступает в трубы под низким давлением и вытекает из небольших отверстий по всей длине трубы. Почва смачивается постепенно и не размывается. Как только почва подсохнет после полива, ее рыхлят.
