Малина и уход за ней

Малина — многолетний кустарник, корневище и корни которого живут много лет, а надземные побеги — только два года.

Весной из почек на корневище или на корнях вырастают неразветвленные, хорошо облиственные побеги. К осени они достигают 2,0—2,5 м. Если они возникают из почек на корневище, их называют побегами замещения, а если из почек на корнях — корневыми отпрысками. Побеги замещения служат для восстановления посаженного куста, корневыми отпрысками малина размножается. На следующий год, весной, побеги замещения и корневые отпрыски образуют боковые разветвления, на которых формируются цветы и ягоды. После созревания ягод побег отмирает. В течение лета в кусте будут находиться однолетние и двулетние побеги.

Корни малины распространяются в горизонтальном направлении на 2—3 м от куста. Корневище располагается на глубине 20—30 см, от него отходят скелетные корни, которые углубляются в почву на 50—60 см. Основная масса корней располагается в слое почвы 10—20 см.

Одногодичные побеги (побеги замещения и корневые отпрыски) в начале вегетации растут медленно. Во время цветения их рост почти прекращается. После цветения наступает вторая волна роста, которая заканчивается в конце августа— начале сентября. В пазухе каждого листа формируется основная и одна-две запасные почки, из которых после перезимовки развиваются боковые побеги. Из основной почки растут побеги, на них — основные соцветия. Из запасных почек формируется или укороченный побег с небольшим количеством цветов или розетка листьев. В случае гибели основной почки ее функции берет на себя запасная. Наиболее урожайны побеги, возникшие в средней части ветвей. В верхней части побега очень короткие междоузлия. Здесь формируются мелкие почки, из которых вырастают короткие веточки со слабыми соцветиями. Из них образуются мелкие ягоды.

Малина цветет, как правило, в середине июня и не попадает под возвратные заморозки. Цветение продолжается от 10 до 20—25 Дней, в зависимости от сорта и погоды. Все сорта самоплодные, поэтому можно получать хорошие урожаи, имея в саду растения одного сорта. При самоопылении завязи хорошие, но при опылении насекомыми урожаи повышаются. Пчелы охотно посещают цветки малины, так как она хороший медонос. Через месяц ягоды начинают созревать. Период созревания ягод тоже растянут. У некоторых сортов (Вислуха) первые ягоды созревают в июле, а последние — в сентябре. После окончания сбора плодов двулетние побеги погибают, и их необходимо сразу же вырезать.

Надземные побеги малины недостаточно морозоустойчивы. При температуре ниже —30—35° они вымерзают или теряют плодовые почки. В степных районах побеги, не укрытые снегом, страдают не только от морозов, но и от зимнего высыхания. Корневища и основные корни малины расположены близко к поверхности почвы, а побеги с крупными листьями испаряют много влаги, поэтому малина не засухоустойчива.

Малина успешно растет и плодоносит на средних и легких, хорошо удобренных почвах. Лучшее место для нее то, где хорошо накапливается снег и достаточно света. Низких, излишне влажных мест надо избегать.

В ягодах малины много лимонной и яблочной кислоты, меньше аскорбиновой, салициловой, фолиевой (витамин В 2 ) и муравьиной. В них содержатся также сахара — глюкоза, фруктоза и сахароза; Р-активные вещества, каротин, пектины; микроэлементы — железо и медь. По мнению профессора Л. И. Вигорова и А. Я. Трибунской ( 1970 г .), малина для профилактики малокровия и лейкопении (белокровия) более ценна, чем земляника. Ее используют как потогонное средство при простудных заболеваниях и малярии. Настой плодов малины принимают при гриппе, простудных заболеваниях, хроническом ревматизме. Значительное место малина занимает в тибетской медицине. Из ягод ее готовят варенье, компот, сырой джем, вина.

Уход за малиной и агротехника малины

Лучшее место для малины там, где накапливается много снега и достаточно тепло. Перед посадкой малины участок тщательно очищают от многолетних сорняков — пырея ползучего, осота, березки вьюнковой — и хорошо удобряют. Во время эксплуатации участка вносить удобрения, особенно органические, будет трудно, потому что корни малины находятся близко от поверхности почвы, а к почвенному плодородию она очень требовательна, так как дает высокие урожаи.

Малину лучше высаживать рядами, а вносить удобрения— полосой. Ряды должны располагаться на расстоянии 1,8—2,0 м друг от друга. Расстояние между растениями в ряду — 30—40 см. С обеих сторон ряда должна быть свободная площадь ( 1,5 м ) для развития корней. Исходя из этого, определяют площадь, которую надо удобрять. Некоторые садоводы допускают большую ошибку, делая расстояние между рядами 0,8—1,2 м. Это приводит к загущению растений и снижению урожая. Растениям не хватает питательных веществ, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, с которыми в таких условиях трудно бороться. На 1 м 2 участка, выделенного под малину, надо внести 15—20 кг перегноя или компоста, 150—200 г суперфосфата и 60—80 г калийных удобрений. Удобрения заделывают в: почву на глубину до 30 см . Если у садовода не хватает органических удобрений на всю площадь, можно вносить их полосами шириной 50—60 см. Каждый год зону внесения надо расширять так, чтобы к трем годам роста растений вся почва была удобрена.

Малину размножают однолетними корневыми отпрысками, выкопанными с частью корня. Для посадки берут побеги толщиной у корневой шейки 8—10 мм, с длиной мочковатых корней не менее 15 см . Надземный побег обрезают, оставляя 15—20 см длины. Высаживать малину можно осенью и весной. Удачна бывает ранняя осенняя посадка. Можно садить малину и летом, молодыми корневыми отпрысками, но тогда растения надо обильно поливать и притенять. Этот способ используют и для ремонта посадок. Если саженцы надо сохранить на некоторое время или до весны, их прикапывают, т. е. делают канавку для корней и присыпают их землей, обильно поливая. На зиму их надо хорошо укрыть снегом.

Объем посадочной ямы должен быть таким, чтобы в ней хорошо разместились корни саженца. Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы, а на легких почвах она должна быть заглублена на 4—6 см. Перед посадкой корни желательно обмакнуть в глиняную болтушку. После посадки необходим обильный полив, который повторяют, если погода сухая. Особенно важны поливы при весенней посадке.

Дальнейший уход за малиной — удаление сорняков, рыхление почвы, поддержание ее во влажном состоянии, а также формирование куста. Рыхлить почву надо не более чем на 6— 8 см . Для этого удобно пользоваться стругачами.

Малина — незасухоустойчивая культура, влаги от выпадающих дождей ей бывает недостаточно. При поливе на 1 м 2 площади, занятой корнями малины, надо выливать 3— 4 ведра воды. Так как корни ее отходят далеко от куста, землю поливают не менее чем на 1 м в обе стороны от ряда. В конце августа поливы прекращают. Нельзя поливать малину в сентябре, особенно во второй половине, так как рост побегов затягивается, они не успевают подготовиться к зиме и легко повреждаются морозами. Очень хорошо отзывается малина на мульчирование почвы вокруг кустов соломистым навозом и перегноем. Хорошая мульча, положенная ранней весной, способствует сокращению поливов и дает дополнительное питание растениям.

Малина ежегодно дает много побегов замещения и корневых отпрысков. Их, как травило, больше, чем это нужно для нормального развития и плодоношения куста, поэтому садовод должен ежегодно заниматься формированием куста. Отплодоносившие побеги каждый год отмирают, и их необходимо вырезать сразу после сбора урожая.

Удобнее ухаживать за малиной, посаженной рядами. Ряд формируют следующим образом: ширину его ограничивают 25—30 см и все корневые отпрыски, которые выходят за этот предел, удаляют в течение всего лета. Из побегов замещения и корневых отпрысков образуется лента шириной 25—30 см. На одном метре ее должно быть не более 20— 25 однолетних, уходящих в зиму побегов. Для этого в июле выбирают наиболее сильные побеги, а остальные удаляют. Весной, после того как снег растает, растения поднимают и вырезают все поврежденные в течение зимовки, оставив на погонном метре ряда 15—20. Так как у однолетнего побега верхушка тонкая, с близкорасположенными междоузлиями и мелкими почками, ее обрезают на 10—15 см, потому что они образуют очень слабые веточки с мелкими ягодами и только зря отвлекают питательные вещества от нижерасположенных почек, ухудшая условия их плодоношения.

Весной, до распускания почек, побеги малины подвязывают к кольям или проволоке, чтобы они все лето были в вертикальном положении. Это улучшит условия ухода за почвой и сохранит урожай. В ряду через 5—8 м забивают деревянные или металлические столбы, между которыми натягивают проволоку в один -два ряда. (рис.21 а,б)

рис.: Постановка малины на шпалеру: а) два ряда связанной проволоки; б) один ряд проволоки (побеги малины прикрепляют к проволоке шпагатом).

Если она натянута в один ряд, то к ней шпагатом привязывают все побеги, если в два ряда, то побеги располагают между рядами проволоки и через 1,0—1,5 м стягивают ее шпагатом, чтобы побеги не сдвигал ветер.

На одном месте малина может расти и давать хорошие урожаи до 15 лет при хорошем удобрении почвы. Через 2— 3 года после посадки, в сентябре, вносят перегной или компост по 5—8 кг на 1 м 2 , добавляя минеральные удобрения: фосфорные, калийные и азотные по 10—15 г, и заделывают их на глубину 10—12 см (не глубже, чтобы не повредить корни).

При проведении подкормок малины следует помнить, что азотсодержащие подкормки — навозную жижу, птичий помет и минеральные вещества с азотом — можно применять только весной. Летом они вызывают усиленный рост однолетних побегов, которые не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Наиболее ценные — калийные удобрения, сернокислый калий и древесная зола. Хлор, содержащийся в калийной соли, сельвините и хлористом калии, угнетающе действует на малину, поэтому при летних подкормках их лучше не применять.

Чтобы малина хорошо зимовала, в начале октября все побеги сгибают и прижимают как можно ближе к земле.

Верхушки можно прикопать землей, придавить тяжелыми предметами, пришпилить деревянными или металлическими крючками и т. д. Дуга, которая образуется при пригибании, должна быть расположена как можно ближе к земле, чтобы первый снег укрыл все растение. Если снега в начале зимы недостаточно, нужно подгрести его с дорожек, пустых площадей, но не рядом с кустом, так как оголение почвы может привести к вымерзанию корней. Некоторые садоводы, пользуясь литературой, предназначенной для садоводов европейской части страны, при подготовке малины к зиме ограничиваются связыванием верхушек кустов между собой. В наших условиях так подготовленные растения в суровые зимы погибнут. Весной, после таяния снега, побеги поднимают и подвязывают.

Описанная технология выращивания малины существует давно. Правильное применение ее гарантирует получение хороших урожаев. Но существует другая технология. Она предполагает раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов малины. Весь участок, занятый малиной, делят на две равные части. На одной возделывают только двулетние плодоносящие побеги и получают урожай, на другой — только однолетние побеги, то есть закладывают урожай следующего года. На следующий год на участке, где собирали урожай, будут расти только однолетние побеги, а там, где в прошлом году росли однолетние побеги, будут собирать урожай. Применение этой технологии создает хорошие условия для формирования урожая, повышает качество ягод, облегчает их сбор и увеличивает урожайность. Использование ее в производственных условиях повысило урожай в 1,5—2,0, производительность труда — в 1,5 раза. Эту технологию с успехом можно применять и в любительских садах, тем более что основа ее была разработана садоводом-любителем В. Н. Архангельским из Москвы. Обязательное условие успешного применения ее — своевременное обеспечение растений влагой.

В наших условиях для этой технологии можно с успехом использовать вее рекомендуемые сорта. Требования к посадке растений и уходу за ними до плодоношения такие же, как при - старой технологии. В начале плодоношения участок делят на две части. На одной вырезают все побеги прошлого года и выращивают только однолетние побеги. Ширина ленты — не более 30 см . На одном погонном метре ленты оставляют 20—25 наиболее сильных побегов, удаляя остальные в течение лета по мере их появления. Привязывать однолетние побеги не нужно, они, как правило, сами хорошо держатся в вертикальном положении. Нельзя допускать разрастания ленты в ширину. В начале октября все побеги пригибают, прикапывают или прижимакт чем-либо. В начале зимы делают все необходимое для снегозадержания.

На второй половине участка оставляют только плодоносящие (прошлогодние) побеги, обязательно подвязывая их и обрезая верхушки на 10—15 см. Все побеги замещения и корневые отпрыски на этой плантации, начиная с весны, надо удалять, чтобы они не мешали развитию цветов и ягод. При этой технологии плодоносящие побеги образуют плодовые веточки и завязывают ягоды с верхушки и почти до земли, то есть зона плодоношения значительно расширяется. Так как освещение листьев улучшается, ягоды становятся крупнее и созревают дружнее. Улучшаются условия сбора ягод. С началом созревания ягод удаление однолетних приростов прекращают, так как они уже не помешают созреванию- урожая. После сбора урожая их на этом участке не вырезают, а оставляют до весны, так как они хорошо задерживают снег. Как только снег сходит, все побеги (и от-плодоносившие и однолетние) на этом участке вырезают как можно ближе к почве и создают благоприятные условия для роста сильных побегов замещения, которые на следующий год будут плодоносить.

На первой половине плантации побеги, пригнутые с осени, весной поднимают, подвязывают, удаляя все поломанные и оставляя на одном погонном метре ряда 15—20 побегов, обрезают у них верхушки, удаляют новый прирост.

Так как при этой технологии урожай повышается и растения выносят из почвы большее количество питательных веществ, дозы применения удобрений, рекомендуемые при обычной технологии, следует увеличить в 1,5—2,0 раза.