Обрезка с помощью режущих инструментов в нашей зоне проводится в безморозный период ранней весной в погожие дни.
С учетом погодных условий он может совпасть с серединой марта, а может переместиться и на апрель. Но в любом случае эту работу следует провести до начала распускания почек.
Сорта с ярко выраженной периодичностью плодоношения обрезают в год, предшествующий обильному цветению.
Начинают обрезку с плодоносящих деревьев, поскольку цветковые почки распускаются раньше вегетативных. Семечковые и косточковые обрезают ежегодно. Однако следует учитывать периодичность плодоношения у семечковых, особенно у яблони.
Скорректировать сроки обрезки могут и результаты перезимовки. После экстремальных зимовок не следует торопиться с обрезкой деревьев. Лучше дождаться, когда обнаружится степень повреждения древесины морозами,- после пробуждения почек. Только в июне проводят санитарную, а следующей весной - плановую обрезку. Если же погибает корневая система дерева (хотя бы частично), что случается в суровые бесснежные зимы, то с обрезкой нужно повременить. Ожидание может продлиться один и более вегетационных периодов. Сорта, которые не представляют особой ценности, удаляют: деревья раскорчевывают в любое время.
Зеленые операции, заменяющие обрезку деревьев (прищипка и удаление нежелательных молодых побегов), проводятся в период вегетации дважды: первый раз в июне, второй - не позднее июля.
Рис. 1. Укорачивание молодых ветвей: а - срез правильный: вершина почки находится у начала среза; б - срез неправильный: сделан высоко, оставлен пенек; в - срез неправильный: ветвь срезана очень наклонно
При укорачивании удаляют часть ветви. У молодых деревьев или у молодых ветвей (годичные приросты) часть их срезают на почку (рис. 1). Сам срез направляется от почки примерно под углом 45°. Как правило, режут на внешнюю почку. Но иногда годичные приросты срезают на внутреннюю почку, чтобы исправить направление ветви. По такому же принципу срезают и многолетние ветви. Только срез ориентируют на внешнюю хорошо развитую ветвь и направляют его также под углом 45°. Если срезы выполняются очень наклонными, то раны заживают плохо и долго, особенно на больших ветвях и скелетных сучьях (рис.2). Такие раны являются очагом проникновения в глубь древесины патологических бактерий и грибов.
Рис. 2. Обрезка части многолетней ветви: а - правильно; б - неправильно: подрезано основание ветви; в - неправильно: оставлен пенек
При летней обрезке («зеленой») укорачивание растущих побегов проводят прищипкой. Ее применяют для ослабления конкурента с последующей вырезкой его при весенней обрезке следующего года. Прищипывают все «лишние» побеги («волчки», идущие внутрь кроны, вертикальные и др.) над четвертым листом, над вторым листом - верхушечные.
Второй прием в обрезке - прореживание. При прореживании кроны работу начинают с удаления крупных ветвей. В отличие от укорачивания, он предусматривает удаление ветви полностью, на «кольцо», т.е. до места отхождения ее от несущей ветви. Граница среза - это верхняя часть наплыва годичного кольца (рис. 3а). Неправильными будут срезы, диаметр которых или больше годичного кольца, или меньше его. В первом случае рана получается очень большая и плохо зарастает, а иногда не зарастает вовсе(рис. 3в). При этом верхние слои древесины на ране отмирают с каждым годом все глубже и глубже внутрь ветви (или ствола). Так появляются дупла. В случае, когда ветвь удаляется далеко от годичного кольца, остается пенек (рис. 3б).
Рис. 3. Обрезка ветви на «кольцо»: а - правильно; 6 - неправильно: оставлен пенек; в - неправильно: большая рана
При удалении крупных ветвей часто бывают их обломы и задиры древесины несущей ветви или ствола. Чтобы этого не случилось, многолетнюю ветвь удаляют в несколько этапов (рис.4). Начинают с того, что делают первый надпил с нижней стороны удаляемой ветви. Он отстоит от годичного кольца примерно на 20-30 см (или произвольно, но пенек должен быть нетяжелый) и достигает почти половины диаметра ветви. Второй надпил делают с верхней стороны ветви, отступая от первого вперед на 2-5 см. В результате ветвь отламывается без вреда для дерева, но ее необходимо поддержать и плавно опустить на землю. Затем остается вырезать оставшийся пенек по общим правилам удаления многолетних ветвей.
Рис. 4. Способ удаления крупных ветвей: а - нижний надпил; б - верхний надпил; в - окончательный надпил
При «зеленом» прореживании намеченные растущие побеги выламываются с «пяткой» - частью коры. Выломку следует проводить при высоте побега 10-15 см. Иногда к прореживающей обрезке летом можно отнести и «ослепление» почек на нижней части будущих скелетных ветвей (примерно 40-50 см от несущей ветви). Это освободит крону в следующие годы от загущающих ее побегов.
При обрезке плодоносящих деревьев старше 10-15 лет ведут и разборку плодовых образований: удаляют из кроны старые кольчатки, копьеца и плодушки целиком, если она старше 5 лет. На старых плодовых образованиях плоды завязываются плохо или вообще не образуются. А если все-таки они достигли съемной зрелости, то они или поражены вредителями и болезнями, или имеют низкое качество: нехарактерные для сорта внешние признаки и вкус. При этом дерево оказывается сильно перегружено урожаем, слабеет, плохо готовится к зиме и, конечно, не закладывает цветковые почки для урожая будущего года.
В практике плодоводства применяют методы, не требующие обрезки ветвей, но активно воздействующие на процессы роста и развития плодовых. Это отгибание, перекручивание, переплетение и надламывание ветвей (рис. 5, 6, 7, 8).
Рис. 5. Изменение угла отхождения ветвей с помощью распорок и путем их отгибания
Рис. 6. Перекручивание ветвей
Рис. 7. Переплетение ветвей
Рис. 8. Надламывание ветвей
Прием проводят с побегами, ненужными для построения кроны и рост которых нежелателен. В последствии их вырезают.
Рис. 9. Перетяжка ветви (ствола), или плодовый пояс на штамбе
Штамб или ветвь перетягивают проволокой, предварительно проложив кусок полиэтиленовой трубки. Делают это весной, а через год-два, как только образуются цветковые почки, снимают.
Такие приемы как перетяжка многолетних ветвей или ствола, кольцевание, бороздование, кербовка ветвей активно воздействуют на развитие плодовых веточек, образование обрастающих ветвей, закладку цветковых почек и изменение роста вегетативных ветвей (рис.9, 10, 11). Все перечисленные операции выполняются на коре ветвей, не затрагивая камбия.
Рис. 10. Бороздование ветви
Бороздование проводится у молодых сильно растущих деревьев, кора которых начала грубеть, чтобы избежать разрыва коры. Весной на штамбе и основных скелетных ветвях острым ножом делают продольные надрезы длиной 10-20 см, прорезая только кору.
Рис. 11. Кольцевание ветви
Кольцевание ветви проводят на штамбе, но чаще на скелетных ветвях у деревьев поздних сортов или сильно растущих. Вырезают полоску коры шириной 0,5-1 см. Рану замазывают варом и обвязывают плонкой. Эту операцию проводят i на здоровых деревьях, с сильным приростом, возраст которых близок к началу плодоношения. Лучший срок - начало июня. Дерево раньше вступит в плодоношение.
Рис. 12. Кербовка: а - уменьшающая рост побега; б, в - усиливающая рост побега.
Кербовочный рисунок не имеет значения, важно, где он расположен: над почкой или под ней.
Кербовка может усилить рост побегов, если надрез выполняется над почкой, или уменьшить силу роста побега, если надрез сделан под почкой (рис. 12).
Все срезы (раны) на ветвях с диаметром более 1 см необходимо обмазать садовым варом.
При желании вар можно приготовить самим из битума и автола (0,6:1), из нигрола и золы (3:1). Или применить замазку из глины и коровяка (1:1) с добавлением мелкой шерсти, извести и микроэлементов.
Прежде чем планировать обрезку деревьев в своем саду, следует разобраться хотя бы в основных закономерностях роста и развития плодовых и ягодных растений. В процессе роста со временем у них происходят значительные изменения в развитии и плодоношении.
Оставленный при обрезке дерева пенек является очагом заражения дерева. Кроме того, у его основания активно пробуждаются спящие почки и дают многочисленные побеги, растущие беспорядочно и со временем загущающие крону.
