При пасынковании помидоров обязательно надо оставлять пенек в 0,5-1 см. Если же пасынок удалить полностью, то на том же месте может вырасти новый. Проводить пасынкование лучше утром. После чего сутки не поливают и не подкармливают растения, чтобы не повышалась влажность и ранки скорее зажили.
Замечено, что кисти плодов у помидоров формируются с одной стороны. Поэтому при высадке в грунт растения лучше повернуть кистями с подветренной стороны, а колышки поставить со стороны господствующего на этом месте ветра. В результате завязь не трется о колышек и не портится.
После высадки рассады томатов всю землю в парниках можно выложить камнями. Чем меньше останется свободного места, тем лучше. Такой метод возделывания овощей известей под названием "каменный пар". Особенно хорошие результаты он дает в условиях резко континентального климата. Суть его в том, что за день камни нагреваются, а ночью постепенно отдают тепло, что сглаживает перепады температур дня и ночи. К тому же почва под камнями всегда влажная. Корни растений хорошо развиваются под таким каменным укрытием, которое можно оставить до конца сезона.
Для выращивания томатов во временных пленочных укрытиях лучше подбирать такие сорта, у которых растения одного роста. Или же в одном месте теплицы сгруппировать низкорослые, а в другом - высокорослые сорта.
Теплицу с томатами лучше расположить с севера на юг. При этом низкорослые сорта томатов высаживать с южной ее стороны, а высокорослые сорта - с северной.
Не рекомендуется выращивать в одной теплице и помидоры, и огурцы, так как они требуют разных условий выращивания. Помидорам необходимо постоянное проветривание, а огурцы любят "париться".
Переросшую рассаду помидоров сажают наклонно, при этом рекомендуется корни рассады ориентировать на юг и 2/з всей длины стебля присыпать почвой (предварительно удалив с этой части все листья).
Выращивая помидоры на глинистой и суглинистой почве, хорошо удерживающей воду, растения помидоров рекомендуется окучивать. А вот на песчаной почве окучивание проводить не нужно: песок плохо удерживает влагу и при поливе вода стекает, не попадая к корням. 4 По мнению опытных огородников, помидоры любят такую подкормку. Залейте 5-6 черствых корочек хлеба 3-мя литрами воды и настаивайте несколько дней. Затем добавляйте по 1 стакану такого настоя (кваса) на ведро воды и поливайте растения помидоров.
Иногда пасынки томатов выходят как бы из-под земли. Их можно присыпать землей - это будет еще одно небольшое томатное растение и прибавка к урожаю.
При высоких температурах воздуха (свыше 22°С), переизбытке азота в почве, сильном ее увлажнении, кисть растения томата сильно вытягивается и впоследствии под тяжестью завязавшихся плодов может подломиться у основания. Это так называемый "залом соцветия". Плоды в такой кисти плохо наливаются, вырастают разной величины. Для того, чтобы этого избежать, соцветия томата можно закрепить с помощью крючков. Предпочтительнее также сажать такие гибриды томатов, у которых короткие и прочные черешки соцветий, благодаря чему заломы не появляются даже в неблагоприятную погоду.
Свежие зеленые помидоры в течение 2-х месяцев можно хранить в ящиках, обильно пересыпав и укрыв их сухим торфяным порошком. Ящики ставят в подвал или погреб. В условиях умеренного тепла помидоры медленно дозревают и к декабрю будут вполне готовы. К тому же при загнивании отдельных плодов торф предохраняет от заражения остальные.
Выделяют четыре степени зрелости плодов томатов, при которых можно убирать урожай без снижения качества продукции. Молочная спелость - зеленые плоды, достигшие нормального для данного сорта размера. Такие помидоры дозариваются за 10-17 дней при температуре плюс 18-30°С. Бурая (или бланжевая) спелость - плоды помидоров на вершине и внутри приобретают светло - зеленую окраску с розовым оттенком. Такие плоды могут созревать за 7-10 дней. Розовая (кремовая - для желтых сортов) - переход от бурой к полной зрелости, плоды созревают за 5-6 дней. Красная (или желтая, оранжевая, розовая - в зависимости от сорта) - техническая зрелость, когда плоды приобретают цвет, типичный для сорта.
Дозаривать - доводить до полной зрелости в искусственных условиях (снятые плоды, овощи).
Уборку томатов лучше начинать в бурой (бланжевой) зрелости, что способствует повышению урожая.
Помидоры - это самоопыляемая культура, пчелы и другие насекомые им не нужны. Но для улучшения опыления все же желательно ежедневно (или хотя бы два раза в недею) с 12 до 14 часов растения встряхивать во время цветения. Делать это надо днем, когда сухо и-тепло, и пыльца легко высыпается из пестиков на рыльце. Однако, чтобы пыльца проросла, рыльце пестика должно быть влажным. Поэтому после опыления, то есть после встряхивания, необходимо провести легкий полив грунта или легкое дождевание. При таком опылении завязываемость плодов будет максимальной. Примерно через 1-2 часа после полива грядку мульчируют торфом или древесными опилками. Это не дает образовываться почвенной корке, сохраняет влагу в почве, а также препятствует испарению и излишней влажности воздуха, что вредно для растений томата, находящихся в фазе цветения.
Махровые цветки томатов дают корявые плоды. Поэтому их надо быстрее сорвать, так как они задерживают рост остальных плодов.
Чтобы ускорить плодоношение томатов, нужно удалять нижние стареющие листья, но не раньше, чем через 3-4 недели после посадки, когда начнут наливаться плоды на первых кистях. Обрывать следует не более 2-3 листьев с помидорного куста в неделю.
Грядки в теплице до посадки рассады томатов рекомендуется пролить теплым (плюс 40°С) раствором марганцовки розового цвета (1 г на 10 л воды) из расчета 5-6 л на 1 кв. м. 4 Во время цветения растения томата полезно опрыскивать раствором борной кислоты. 1 чайную ложку удобрения разводят в 10 л воды и опрыскивают во время цветения второй-третьей цветочных кистей.
Температуру в теплице, где растут томаты, по возможности надо поддерживать на уровне 24-26°С, в пасмурные дни - 18-20°С, а ночью - 15-16°С. При высокой температуре (30-35°С) пыльца томатов становится нежизнеспособной и опыления не происходит. Цветки при этом осыпаются и плоды не завязываются.
Под пленку рассаду томатов надо сажать гуще, чем на грядках открытого грунта. При посадке низкорослых томатов под пленку придерживаются схемы (25-30) х 40 см. Высокорослые сорта высаживают по схеме (35-50) х 60 см. А В открытом грунте на грядке низкорослые сорта томатов сажают по схеме (30-35) х 60 см, высокорослые - 60 х 70 см. Густота посадки зависит и от того, сколько стеблей будет на кусте томата.
Иногда на помидорах появляются трещины, которые затем подсыхают. Это не болезнь. Причина такого явления - неправильный, неравномерный полив. Помидоры растрескиваются, если их обильно поливают после засухи.
Есть наблюдения, что помидоры очень любят расти на своих собственных остатках. Осенью ботву помидоров (только обязательно здоровую) можно измельчить и заделать в почву на тех грядках, где на будущий год предполагается выращивать помидоры. То есть помидоры сами для себя могут служить зеленым удобрением.
Бич для помидоров - фитофтороз. Если заболевание развивается быстро, плоды снимают, пусть даже они зеленые. Перед тем, как заложить на дозревание, их около 4 часов прогревают при температуре 40°С (в духовке или русской печи). Подобная термическая обработка подавляет возбудителя фитофтороза, и плоды остаются здоровыми. Некоторые огородники пользуются для этого горячей (около 60°С) водой, в которой выдерживают плоды в течение 1,5-2 минут. Чтобы они дозрели, их укладывают в ящики или плоские корзины и ставят в теплое сухое место.
Для того, чтобы избежать фитофторы на помидорах, очень важны профилактические мероприятия, например, опрыскивания медьсодержащими препаратами (медный купорос и др.), настоем чеснока через каждые 2 недели. Первый раз по рассаде, второй - перед высадкой ее в грунт, третий - через 2 недели после второй обработки. Во влажные годы кусты обрабатывают 4-5 раз. Можно использовать следующий состав: 1,5 стакана мезги чеснока вместе с марганцовокислым калием настаивают в ведре воды. Такого настоя на каждый куст необходимо по 0,5 л. Некоторые огородники при первых признаках болезни обрабатывают плоды 10%-ным раствором поваренной соли. В результате на плодах образуется защитная пленка, препятствующая проникновению гриба-возбудителя болезни.
Для борьбы с фитофторой пользуется популярностью у огородников следующий рецепт: 1 л перебродившего двое суток кефира размешивают в ведре воды. Полученным раствором опрыскивают растения через 2 недели после высадки на постоянное место, а затем каждую неделю. Такой простой способ позволяет предупредить появление фитофтороза довольно долгое время.
Еще один интересный метод профилактики фитофтороза - при помощи тонкой медной проволоки. С телефонного кабеля снимают изоляцию, зачищают медную проволоку наждачной бумагой. Затем кусочком медной проволоки длиной 3-4 см протыкают стебель растения (внизу) насквозь. Концы проволоки загибают вниз. Но нельзя скручивать проволоку кольцом вокруг стебля!
Все большую популярность в борьбе с фитофторой получает гриб-трутовик. Подсушенный гриб измельчают острым ножом, заваривают крутым кипятком (на 100 г гриба берется 1 л воды), остужают, процеживают через марлю. Кусты томата и картофеля опрыскивают при первых же проявлениях болезни на листьях, через 2 недели обработку повторяют. 4 Чтобы выработать у растений томатов иммунитет против болезней, применяют отвар хвоща: 100 г сухого (150 г свежего) хвоща кипятят 30 минут на слабом огне в 1 л воды, полученный отвар разбавляют в 5 л воды и опрыскивают растения. 4 Если до сбора плодов томата остается мало дней (20 и менее), против фитофторы можно применять только безвредные способы защиты. Например, такой: в литровую банку наливают 100 г нежирного (отстоявшегося) молока, доливают водой до 1 литра и капают 1-2 капли йода (но не больше!). Полученным раствором опрыскивают кустики помидоров. Йодный раствор уничтожает микробы, ускоряет созревание плодов.
