Инструменты, резка и ломка стекла
Стекольные работы предполагают остекление световых проёмов, что позволяет ещё в период строительства полностью исключить влияние наружного воздуха на внутренние помещения и в улучшенных условиях приступить к их отделке. К тому же следует помнить, что наибольшее количество тепла уходит из помещения через окна. Поэтому тщательное выполнение стекольных работ — важное условие уменьшения потерь тепла.
Как всегда, работу лучше всего начать с подбора материала и инструмента. Для остекления обычно используют оконное листовое стекло толщиной 3—4 мм. Более толстое труднее поддаётся обработке. Стандартными являются следующие размеры листов данной толщины: 600х400; 1800x1200; 2200x1300 мм. Это важно знать при выборе материала, так как экономный раскрой позволит избежать большого количества отходов. Листы должны быть прямоугольной формы, равномерной толщины, иметь гладкую поверхность, ровные кромки с целыми углами, без сколов, щербинок, радужных налётов и матовых пятен. Кроме стекла заготавливают мелкие гвозди (15—20 мм), проволоку толщиной до 1,5 мм (для изготовления шпилек) и штапики, которые поступают в продажу различной длины и сечения.
Инструменты, инвентарь, приспособления: а — инструменты и инвентарь (1 — угольник, 2 — кусачки, 3 — плоскогубцы, 4 — стамеска, 5 — молоток, 6 — линейка с резиновыми наклейками, предотвращающими скольжение линейки по стеклу, 7 — шпатель, 8 — специальный стекольный нож); б — стол для резки стекла по линейке, укладываемой на упорные гвозди (1 — стол, 2 — стекло, 3 — упорные гвозди, 4 — линейка); в — стеклорезы (1 — алмазный, 2 — роликовый). Б. Раскрой стекла по заданным параметрам стёкол:
а — правильный;
б — неправильный.
Если не удалось заготовить штапики, можно вставить стекло на замазке. В продаже имеется несколько видов готовых к употреблению замазок и наборов полуфабрикатов. В крайнем случае замазку можно изготовить и самому. Для приготовления 10 кг замазки потребуется 8 кг сухого, просеянного на частом сите мела на 2 кг олифы.
Способ приготовления прост. На кусок жести или фанеры насыпают 2/3 всей массы мела, делают в кучке воронку и наливают в неё олифу, перемешивая шпателем до получения густого теста. Затем, добавляя мел, месят массу руками до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам. Добавленные в тесто сурик или густотёртые белила придадут замазке цвет и прочность. Хранят её в туго завязанных полиэтиленовых пакетах. Загустевшую замазку разминают руками или перемешивают с добавлением олифы.
Инструменты. Для работы потребуется также ряд инструментов. В первую очередь нужна деревянная линейка с приклеенными кусочками тонкой резины, которые не дадут линейке скользить по стеклу. Она нужна и для отмеривания стекла, и как направляющая для стеклореза. Нужны также угольники (для откладывания прямых углов), нож и шпатель (для перемешивания, нанесения и заглаживания замазки), молоток, стамеска, клещи, плоскогубцы с обмотанными изолентой губками (для забивки и вытаскивания гвоздей, шпилек, перекусывания проволоки, отламывания кромок стекла).
Способы резки стекла алмазным (а) и роликовым (б) стеклорезом. Г. Ломка стекла (1 — руками, 2 — зубаткой, 3 — плоскогубцами, 4 — стеклорезом, 5 — с помощью наклеенной на стекло бумажки). Д. Вставка стекла: а — на одинарной замазке (1 — зазор между стеклом и бруском переплёта, 2 — стекло, 3 — замазка, 4 — шпилька); б — на двойной замазке (1 — постельная замазка, заглаженная под прямой угол, 2, 6 — стекло, 3,5 — замазка, 4 — шпилька, 7 — постельная замазка, заглаженная на конус).
Основной же инструмент — стеклорез. Алмазный стеклорез представляет собой резец из природного или искусственного алмаза, закреплённый в молоточке с помощью винта и ручки. На молоточке имеются пазы для ломки кромок стекла. При затуплении одного режущего ребра нужно ослабить винт, вынуть резец и, повернув его на 90°, вставить на прежнее место так, чтобы кристалл алмаза выступал из корпуса на 1—3 мм. Алмазный стеклорез предназначен для резки не менее 11500 погонных м листового стекла толщиной до 5 мм. Вообще же его можно использовать для резки стекла толщиной до 100 мм. Роликовые стеклорезы применяются для резки стекла толщиной до 4 мм. Они изготовляются с тремя роликами, каждый из которых предназначен для резки не менее 350 погонных м стекла. Изношенный ролик заменяют путём ослабления крепёжного винта и проворачивания барабанчика на 120°. Роликовые стеклорезы имеют также в державке пазы для ломки кромок стекла. Алмазные стеклорезы надёжнее и долговечнее роликовых, поэтому при покупке им обычно отдают предпочтение.
Немаловажное значение имеет также правильная подготовка рабочего места. Для домашнего мастера вполне подойдёт стол с ровной поверхностью. При большом объёме работ рекомендуется оборудовать его упорными элементами, чтобы производить резку всех листов одного размера сразу. Сначала необходимо очистить обе поверхности стекла от пыли и удалить с них влагу, так как грязное стекло прорезается на небольшую глубину и при ломке колется по линии разреза. Нельзя резать стекло, принесённое с мороза, пока на нём не высохнет конденсированная влага.
Резка стекла. Когда всё подготовлено, стекло укладывают на стол и с помощью линейки и угольника производят раскрой листа (разметку). Нужно сделать правильный раскрой, обеспечивающий удешевление работ и стоимость материала. На рис. 112Б показано, как из листа стекла размером 1200 х 600 мм можно получить четыре стекла размером 500 х 300 мм. Однако в первом варианте остаток стекла шириной 200 и длиной 600 мм можно использовать для остекления, тогда как в другом варианте остаётся узкая полоса стекла (100x1200 мм), использование которой маловероятно. К тому же линия реза в первом случае составляет 2200 мм, во втором 2700 мм.
При разметке учитывают, что между кромкой стекла и бортом фальца должен оставаться зазор не менее 2 м, а стекло в переплёте должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины. Эти условия необходимо соблюдать, чтобы в случае деформации древесины оконного переплёта стекло не дало трещину.
Затем производят резку стекла. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами у самого молоточка. Делают пробные резки, слегка нажимая на инструмент, примерно, как на карандаш. Ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии свидетельствует о правильной установке и нажиме стеклореза. О том же говорит и ровный звук с характерным пострескиванием. При неправильной установке и сильном нажиме появляется широкая царапина и белая стеклянная пыль. Чтобы не допустить схода инструмента со стекла, силу нажима уменьшают за 3—5 мм до конца реза.
Роликовый стеклорез держат между большим и средним пальцами перпендикулярно плоскости стола, надавливая сверху указательным пальцем. Этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Недопустимо выполнять повторный рез по одной и той же линии: это приведёт к порче кромки стекла. Во время резки пользуются линейкой как направляющей.
Следующая операция — ломка стекла. Стекло ломают о край стола в обратную сторону реза. Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны простукивают строго по линии надреза молоточком, чем достигается хорошая ломка. Узкие кромки ломают с помощью прорезей оправы или плоскогубцев. Начинающему мастеру можно посоветовать наклеить вдоль линии реза перед простукиванием липкую ленту или мокрую газету. Трещина пройдёт точно по намеченной линии.
После этого оконные переплёты готовят к остеклению. Фальцы очищают от пыли и грязи, просушивают, и, если они не проолифлены, — олифят. Ни в коем случае нельзя остеклять мокрые переплёты. Если стекло вставляется в старый переплёт, то перед этим фальцы надо очистить от старой замазки и шпилек. В зимнее время остекление рекомендуется производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав принесённые с мороза переплёты в течение двух суток в тепле.
