Почвоулучшающие средства
Навоз должен быть заделан в почву с осени, причем не слишком глубоко.
Это прежде всего относится к свежему навозу, который в течение зимних месяцев, до весенней обработки почвы, уже настолько разложится, что сможет служить пищей почвенным бактериям. Его разложение, однако, возможно только, если навоз будет заделан очень поверхностно, а не попадет на дно плужной борозды.
Если навоз заделать глубоко, он не будет разлагаться и частично превратится в торф. В таком навозе полезные для растений почвенные бактерии не могут развиваться. Полуперепревший навоз можно заделывать в почву в течение весны или при летней подготовке почвы под вторую культуру. Если почему-либо необходимо вносить навоз весной или летом, то полуперепревший навоз разбрасывают по поверхности почвы как мульчу, но не заделывают его в почву.
Обогащать почву органическим веществом путем внесения торфа можно в любое время года.
Если при перекопке участка осенью не имеется в распоряжении навоза, то весной можно обогатить почву внесением торфа. Торф, однако, не заделывают в почву, а рассыпают по поверхности глыбистой почвы. Затем верхний слой почвы энергично обрабатывают рыхлителем и таким образом перемешивают почву с торфом. В этом слое овощные растения быстро образуют обширную корневую систему, что очень благоприятно сказывается на их росте. Если при весенней обработке торфа не имеется, его можно вносить позднее, используя как мульчу).
Из всех видов золы только древесная пригодна для окультуривания почвы.
Хотя золу лишь в редких случаях применяют для внесения в почву, нужно сразу предупредить, что зола бурого угля (брикетов) может принести больше вреда, чем пользы. Она вызывает сплывание почвы и ухудшает ее структуру. Древесную золу можно вносить в чистом виде или при очень небольшой примеси золы бурого угля. Сажу можно вносить в почву без опасений, хотя ее действие на почву еще не совсем выяснено.
Только навозом нельзя полностью удовлетворить потребность овощных культур в питательных веществах (элементах питания).
Навоз является в первую очередь почвоулучшающим средством. Внесение навоза в почву обогащает ее главным образом перегноем (гумусом). Содержание питательных веществ в навозе очень невысоко и в среднем составляет 0,5% азота, 0,25% фосфорной кислоты (РдОв), 0,6% калия (К2О) и 0,32% кальция. Хороших урожаев можно добиться только внося очень большие количества навоза, которыми в большинстве случаев любители не располагают. Поэтому совершенно необходимо дополнительное внесение неорганических (минеральных) удобрений.
Не все овощные культуры переносят удрбрение свежим навозом.
На участке, удобренном с осени навозом, нельзя сеять или высаживать никакие корне- и клубнеплоды (морковь, сельдерей, свекла столовая, редис, редька, хрен, скорцонер). Эти культуры могут идти только на следующий год вместе с томатами, горохом, фасолью и луком. По внесенному с осени навозу хорошие результаты дают все разновидности капусты, огурцы, салат и листовой сельдерей.
Навозную жижу и фекалии нельзя вносить непосредственно в почву, а следует использовать при компостировании.
Состав навозной жижи и фекалий столь различен, что они непригодны при планомерном удобрении. Кроме того, они часто содержат вещества, которые могут причинить вред овощным растениям. По этим причинам целесообразнее всего использовать эти удобрения при компостировании. Непосредственно на участок их можно вносить только зимой. В этом случае их распределяют на перекопанных с осени грядах только после того, как земля хорошо промерзнет, иначе они будут переувлажнять верхний слой почвы и помешают действию мороза на вскопанную, глыбистую почву.
Помет птицы, кроликов и коз можно использовать только после компостирования.
Эти органические удобрения в их обычном состоянии непригодны для внесения на овощные гряды. Однако из них получается очень ценный компост. Если их компостируют без примесей, то под штабелем должен быть уложен слой торфа толщиной 10-20 см для поглощения вымываемых осадками ценных веществ, которые иначе были бы потеряны. Если эти удобрения собирают только в небольших количествах, то их всегда распределяют на вновь закладываемых компостных кучах, но не на кучах с уже хорошо разложившимся содержимым. В результате готовый компост, поступающий на овощной участок, будет особенно ценным.
Роговые отходы могут также применяться в качестве удобрения.
Обрезки копыт из кузниц, рога и прочие роговые отходы содержат значительные количества азота, которые можно использовать на участке. Для приготовления жидкой подкормки эти отходы высыпают в бочку, наливают в нее воду и, ставят бочку на солнце. Через 4-6 недель содержимое бочки начнет бродить и тогда воду из нее можно использовать для полива гряд прежде всего с капустой, огурцами и томатами. При поливе нужно избегать смачивать листья. Еще лучше применять роговые отходы для компостирования. Как и птичий помет, их распределяют на вновь закладываемых компостных кучах, где они со временем сгнивают, обогащая готовый компост азотом.
Компост будет ценным только при правильном обращении с компостной кучей.
В первую очередь это относится к своевременной перекладке (перелопачиванию) компостной кучи. Эта операция должна производиться по меньшей мере дважды в год. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы внутренние слои кучи оказались снаружи, а внешние - внутри. Частое увлажнение компостной кучи ускоряет разложение и способствует более быстрому созреванию компоста. Если в распоряжении имеется навозная жижа, то ее используют для увлажнения. Под каждой новой закладываемой компостной кучей нужно насыпать слой торфа. Он поглощает питательные вещества, увлекаемые вниз дождевой водой и водой, используемой для увлажнения). Слой торфа особенно необходим, когда компостную кучу увлажняют навозной жижей.
Компостная куча и любые другие запасы почвы должны находиться в тенистом месте.
Растительные остатки, поступающие в компостную кучу, будут быстро разлагаться только в том случае, если они будут влажными. На солнце они высыхают и тогда долго остаются без изменения, потому что бактерии, участвующие в разложении, нуждаются во влаге и гибнут от солнечных лучей. Если нет тенистого места под деревьями и кустарниками, нужно затенять кучу иными способами. Для этого используют подсолнухи или тыквы. Компостную кучу можно также закладывать с северной стороны стены или забора.
Растительные остатки, зараженные болезнями, не должны попадать в компостную кучу.
Возбудители болезней растений даже после разложения остатков пораженных ими растений не погибают. С готовым компостом они снова попадают на овощной участок и заново заражают растения. По этой причине все остатки больных растений необходимо сжигать. Только эта мера обеспечивает полное уничтожение возбудителей болезней. В особенности важно сжигать растения капусты, пораженные килой. Растения томатов, пострадавшие от листовых гнилей, также нельзя компостировать. Если сжигание технически неосуществимо, то больные растения закапывают в яму на большую глубину, чтобы они больше не появлялись на поверхности.
Сорняки с уже образовавшимися семенами должны компостироваться отдельно.
Поскольку семена сорняков не теряют всхожести в течение 3-5 лет, они могут снова попадать на участок с готовым компостом и вызывать сильное засорение. Это можно предотвратить, собирая сорняки с уже завязавшимися семенами и компостируя их в отдельной куче. В течение лета эту кучу нужно перекладывать минимум 4 раза, стараясь уложить прежние наружные слои внутрь, как при приготовлении компоста. Благодаря этому семена сорняков в наружных слоях кучи будут прорастать, но погибнут при следующей перекладке. Кроме того, все появляющиеся на куче сорные растения срезают тяпкой. Кучу обрабатывают до тех пор, пока не прекратится прорастание более или менее значительных количеств сорняков. Этим путем даже из сорняков с завязавшимися семенами можно приготовить вполне пригодный компост.
Следует отказаться от практики засаживания компостных куч тыквами и другими растениями.
Тыквенные растения часто применяются для затенения компостных куч. Это можно рекомендовать только при условии, что растения не сажают и не высевают на самой куче. Дело в том, что тыквенные растения потребляют очень большие количества питательных веществ, которые они извлекают из компоста, и этим сильно обедняют его. Этот ущерб можно устранить, сажая тыквенные культуры не на компостную кучу, а вокруг нее и затем укладывая петли растений поперек кучи для того, чтобы они ее затеняли своими крупными листьями. Нужно проследить, чтобы на плетях не образовывалось дополнительных корней, и обрезать эти корни по мере их появления. Подсолнухи также дают хорошую тень, если ими очень густо обсадить компостную кучу.
Внесением больших количеств конского навоза можно даже тяжелые почвы сделать пригодными для выращивания овощей.
Тяжелые (глинистые) почвы большей частью слишком влажны для выращивания овощных культур, и весной они долго не прогреваются. Однако со временем их можно сделать вполне пригодными, если каждый второй год вносить большие количества конского навоза - до 15 кг на 1 м2. В промежуточные годы нужно, кроме того, проводить сильное известкование. Другие виды навоза непригодны для улучшения тяжелых почв.
Коровий и свиной навоз наиболее пригоден для легких песчаных почв.
Песчаные почвы должны быть превращены в более связные и более влагоемкие путем внесения органических веществ. Если для этого применяют конский навоз, то его действие оказывается недостаточно длительным. Он слишком быстро разлагается и легко вымывается из песчаной почвы дождевой водой. В этом отношении коровий и свиной навоз гораздо более пригоден потому, что даже после разложения он дольше удерживается в почве.
