Как вырастить капусту? Болезни капусты.
В «детстве» не исключена черная ножка (грибковое заболевание быстро проявляется при загущенных посевах рассады и повышенной сухости). Поэтому следует прореживать всходы или рассаживать и приокучивать их почвой. А еще капусты нуждаются в слабо подщелоченной почве. Вот тогда килы не будет, потому что грибок живет только в кислой среде.
Самое верное средство – вносить в каждую лунку при высадке рассады по 1 ст. л. без верха кальциевой селитры. Хорошо пролить водой, добавить 1/3 ч. л. «Акварина» (отличное удобрение длительного действия). Порошковую фракцию удобрения AVA вносить одновременно с кальциевой селитрой не стоит, поскольку удобрение не работает в щелочной среде, а потому будет лежать в почве до тех пор, пока капуста не израсходует кальциевую селитру. Лучше сделать следующее: как только начнет завязываться «головка», слегка «посолите» ее непосредственно по макушке этим удобрением. Капуста выделит органические кислоты прямо из «головки», тем самым растворит порошок и всосет его. Это даст растению все необходимые ему в этот момент микроэлементы. Если у вас удобрения AVA нет, то используйте любые минеральные удобрения. Правда, сыпать их на «головку» никакого резона нет, просто сожжете ее – и все дела. Надо давать подкормку в полив. Сначала полить капусту водой, а затем дать подкормку. Это правило обязательное, иначе, особенно в жару, вы можете растения сгубить.
Подкармливать капусту лучше всего «Фитоспорином» плюс «Гуми» или настоем сорняков, чередуя с подкормкой калийной селитрой (1 ст. л. на 10 л воды). Почва постепенно закисляется, и, чтобы избежать килы, раз в 3 недели поливайте раствором кальциевой селитры (3 ст. л. на 10 л воды) или известковым молочком (стакан на 10 л воды). «Доломит» не подойдет, поскольку нейтрализует кислотность почвы, но не подщелачивает ее. Чем можно все это заменить? Золой. И при посадке, и при поливах. Но для цветной капусты в этом случае потребуется дополнительно молибден в момент завязывания «головки», а для кочанной – борная кислота.
Если капуста привядает, то она или заражена килой, или у нее корневая гниль.
Корневая система у капусты подгнивает при внесении свежего навоза в почву при посадке, то есть при больших количествах азота в почве, при влажности почвы выше 90%. Если вытащить такую вот привядающую, отстающую в росте капусту, то легко можно увидеть на корнях мерзкие наросты – это и есть кила, самый страшный бич капустных культур на Северо-Западе.
Почему капуста заболевает килой и можно ли от нее избавиться?
Болеет капуста потому, что у нас повсеместно кислые почвы – любимая среда для килы. Поэтому проще всего с нею бороться, раскисляя почву.
Кислотность почвы под капустой следует поддерживать не просто нейтральной, но даже слегка подщелоченной (pH 6-6,5), вот тогда никакой килы на корнях капусты не будет. Для этого через каждые 2-3 недели надо поливать растение известковым молочком (1 стакан извести развести в 10 л воды и выливать по 1 л под корень). Остатки извести в ведре разбавить водой и полить любые другие крестоцветные растения. Если у вас есть кальциевая селитра, то ее можно использовать вместо извести (3 ст. л. на 10 л воды, расходуя по 0,5 л под растение). Раскислить наши почвы однократно на весь сезон невозможно потому, что у нас постоянно идут кислотные дожди, да и грунтовые воды тоже кислые. К тому же сразу вносить большие дозы извести нельзя, она свяжет почвенный фосфор и калий, и эти элементы станут недоступными для растений.
Какие меры следует принять при высадке рассады капусты, чтобы избежать килы?
Прежде всего внимательно посмотреть на корни рассады, нет ли на них утолщений. Эти растения следует сразу отбраковать, поскольку они уже заражены килой.
За неделю до высадки рассады почву следует обработать 3%-й бордоской жидкостью (10 ст. л. на 10 л воды). При высадке рассады в грунт надо внести 1 дес. л. кальциевой селитры в каждую лунку, затем заполнить ее до краев водой. После того как влага впитается, сажать капусту. Если кальциевой селитры нет, то перед высадкой рассады опустите корни в раствор «Фитоспорина» на 1,5-2 ч. В дальнейшем систематически поливайте капусту раствором данного препарата – это заодно предохранит ее и от заболевания бактериозом.
Типичная ошибка – отнимать у капусты кроющие листья. Это кладовые, в которых капуста накапливает запасы питательных веществ для будущего кочана или головки. Пока не будет 7-8 больших листьев, ничего не выйдет. Вы разорите «кладовки», сняв кроющие листья, а она вновь постарается сделать запасы, наращивая их. Так и будете бороться – кто кого. Когда капуста использует припасы из своих «кладовок» – кроющих листьев, она сама их сбросит или покажет вам, что можете листья снять, поскольку они пожелтеют.
Капуста одинаково нуждается в азоте и калии. А еще в постоянных и обильных поливах до тех пор, пока не завяжется кочан. Если и дальше продолжать обильно поливать, он растрескается и храниться не будет.
Чтобы избежать мучнистой росы и бактериоза, поливайте растение время от времени «Фитоспорином» или опрыскивайте «Цирконом». А еще лучше каждые 2-3 недели использовать «Здоровый сад», поливая сверху приготовленным раствором. Такая капуста не накапливает нитратов и очень вкусна как в свежем, так и в квашеном виде.
Для защиты от летающих вредителей проще всего использовать лутрасил. Накрыл высаженную рассаду – и все дела. Полив и подкормку можно делать прямо через лутрасил. Особенно хорошо это при жаре. Мокрая ткань при испарении с нее влаги снизит температуру вокруг капусты на 2-3°C. Можно использовать «Фитоверм» и «Искра-био». Как только замелькала приметная бабочка-капустница, опрыскайте посадки не только капусты, но и всех овощей, потому что одновременно с белянкой летят и другие вредители, в частности овощные мухи. «Искра-био» и «Фитоверм» обеспечат надежную защиту в течение 3-х недель, а там, глядишь, и лет вредителей закончится. По моим наблюдениям, никакие вредители не трогают растения, которые регулярно опрыскивают «Здоровым садом».
Не торопитесь выдирать и выбрасывать цветную капусту, если к осени она не завязала «головки», а кроющие листья у нее большие и хорошие. Прикройте посадки лутрасилом и, как только завяжется небольшая «головка», выкопайте капусту (если есть угроза наступления заморозков), и составьте ее без земли в ящиках в подвал. Там она в темноте и без всякой почвы подрастет за счет запасов в листьях. Через пару недель можете собирать урожай.
Самый лучший способ хранения кочанной капусты – квашение. А вот те грабли, на которые наступают некоторые хозяйки при заквашивании. Капуста не квасится, мягчает, портится и плохо хранится, если в ней много азота в нитратной форме, если не протыкаете ее во время заквашивания и не выпускаете образовавшиеся излишки углекислого газа, если вы ее передержали при квашении в теплой комнате. Либо она не дозрела или подмерзла. А еще в ней образовалось недостаточно полисахаров. Обычно в поздних сортах, предназначенных для длительного хранения, сахаров мало. Но потом, по мере хранения, количество сахаров постепенно увеличивается. Позднюю капусту можно заквашивать только в январе. А для осеннего квашения требуются сорта среднего срока созревания, в которых образуется сразу достаточное количество сахаров. Лучший сорт для этих целей – Слава.
Как отличить капусту для квашения от капусты для хранения? Та, что пригодна для квашения, белая, листья толстые, с крупными прожилками, сочные, легко крошатся. Если оторвать кусочек листа, то из него буквально брызжет сок, а сам кочан не слишком плотный. А у капусты, предназначенной для длительного хранения, кочан очень плотный, тяжелый, листья тонкие, как бумага, зеленоватые, суховатые. Уж сок-то из них точно не брызжет, если оторвать кусочек листа.
